Tomo Koizumi-intervju: träffa modets kung av volanger
Konsten att stora krusiduller enligt den japanska maximalisten
Volanger har alltid varit ett tecken på överflöd inom mode. Under elisabethanska tider var den dekorativa kragen ett tecken på rikedom och status: ju större du har, desto större uttalande gjorde du om dina materiella ägodelar, makt och auktoritet. Till exempel, som var populär i slutet av 1500-talet, bestod den ofta av 600 veck gjorda av cirka sex meter lyxig spets.
Men det var inte bara Tudor Britain som hade en förkärlek för frilly mode. Ruffles frammanar en rik visuell repertoar som spänner över olika tidsepoker och kulturer. De finns i det tumlande materialet i en flamencoklänning och i de virvlande penseldragen från Frida Kahlos 1943 Självporträtt som en Tehuana , som visar konstnären bära en ruggig spetshuvudbonad som traditionellt bärs av kvinnorna i Oaxaca, Mexiko.
Volanger kan vara fåniga och oseriösa – tänk Panto’s Sugar Plum Fairy – men de kan också utstråla en kunglig sorts elegans som den ses i Christian Diors böljande klänningar, designade i början av 1950-talet som en reaktion på krigsinducerade åtstramningar. Krusningseffekten, i detta fall en bokstavlig sådan, korsar otaliga designkoder, från det folkloristiska och aristokratiska till det symboliska och glädjefullt konstnärliga.
Tomo Koizumi (Bild av Tim Walker)
Japansk designer ger avantgardistisk överflöd, uppfinningsrikedom och massor av nöje till konsten att göra volanger. Tomo Koizumi , vars skummande regnbågsskapelser har burits av sådana som Lady Gaga, Sia och Katy Perry. För SS21 har han designat en kapselkollektion för Emilio Pucci , som introducerar en underbart svampig och skummande lutning till det italienska husets kärlek till mönster och färg.
Koizumi, 32, beskriver sig själv som en självlärd modedesigner. Han växte upp i landsbygdsprefekturen Chiba, öster om Tokyo, och studerade konst vid National Chiba University där han först började experimentera med voluminösa volanger som ett uttryck för skulptural form. Tidigt, när han fortfarande var student, fick hans design ögonen på J-pop-sensationen Perfume, landets mest populära tjejband, som gav Koizumi i uppdrag att skapa en serie kostymer åt dem. Han riktade sin karriär mot teatralisk kostymdesign men omdirigerade den i riktning mot mode 2016 när Lady Gaga bar en av sina molnliknande mönster under ett besök i Tokyo. Även om detta kändisstöd gav honom en hel del framgång i Japan, fick han internationellt hyllning två år senare när han förkämpades av den kreativa polymaten Katie Grand som stöttade hans New York Fashion Week-debut på Marc Jacobs boutique på Madison Avenue.
Tomo Koizumi SS21
Tomo Koizumi AW19-showen lockade en stor skara människor, ivriga att få en glimt av hans galna och färgstarka samling. Vissa jämförde hans gigantiska tyllklänningar med överdimensionerade origamiskulpturer, andra med fjäderdräkten av uppblåsta exotiska fåglar. Och häri ligger skönheten i Koizumis signaturstil: på en gång tecknad och couture-liknande låter den din fantasi flöda, vilket bara kan vara bra, särskilt i dessa utmanande tider.
Jag gillar att leka med färg som om jag målar, säger designern över telefon från sin studio i Tokyo. Som de flesta av oss har han inte rest mycket sedan mars, men det har inte hindrat hans begynnande bolag från att engagera publik över hela världen. I oktober lanserade Japan House i São Paulo en utställning tillägnad damklädersdesignern, med många av hans berömda första kollektionsdesigner.
Koizumis utarbetade klänningar kan ta allt från fem dagar till två veckor att tillverka med upp till 100 m japansk organza. Hans mest tidskrävande skapelse hittills var den spektakulära frou frou jumpsuit (komplett svepande rufsiga tåg) som skådespelerskan Gwendoline Christie (nedan) bar för att avsluta sin första landningsshow i New York. Den hade så många lager, så det var komplicerat, säger den tysta formgivaren av denna extraordinära skapelse, tjock men mjuk som en stor våg av kalejdoskopiskt havsskum.
1096017742
2019 Getty Images
Koizumis senaste kollektion för SS21, tillsammans med hans Pucci-samarbete, visar upp mer bärbara stilar som långa välformade klänningar och feminina miniklänningar - även om de är något mer skräddarsydda, behåller de en stark känsla av fantasi.
När jag växte upp gillade jag verkligen japanska serier Sailor Moon . Flickor i söta kostymer som slåss med fiender eller monster. Det var riktigt coolt för mig, förklarar han och citerar en av hans tidiga inspirationer.
Traditionell japansk kultur spelar också en stor roll i hans vision med vissa influenser mer märkbara i hans design än andra. Kimonon är en av mina största inspirationer liksom Kabuki-teatern [kostymer]. Dockor också. Det finns många traditionella japanska dockor som du kan hitta i [speciella områden] på landsbygden. Jag gillar också att gå till [Shintō] helgedomar. Människorna som tar hand om dem bär riktigt intressanta kläder.
Det finns också en koppling mellan öst möter väst, vilket framgår av Koizumis kärlek till rokokokonst och de stora verken av Georgia O'Keeffe och Mark Rothko. Dessa referenser antyds av de målande tonerna i hans volanger.
1095969240
2019 Getty Images
Bella Hadid i Tomo Koizumi AW19 på New York Fashion Week
Jag gillar att färg harmoniseras, säger han. En enda färg har alltid sett för normal ut för mig. Jag jobbar med organza för att det finns så mycket att välja på, men till att börja med började jag använda det här materialet eftersom jag hade en begränsad budget.
I de tidiga dagarna köpte Koizumi tygbitar och rulländar i ett urval av färger eftersom det var det billigaste sättet att skapa sina regnbågskonfektyrer. Och trots hans efterföljare på A-listan och tjusningen av stora namnleverantörer, förblir noll waste-mode en hörnsten i hans varumärke: hela hans SS21-kollektion är gjord av deadstock-tyg. Därför började jag med färgmatchningen. Jag har alltid arbetat med begränsningar, men de begränsningarna gjorde mig mer kreativ, anför han.
Tomo Koizumi SS21
Och hur är det med sin egen modestil: gillar han att kokongera sig själv i volanger också? En dag när jag var omkring 14 hittade jag boken, John Galliano för Dior , i en butik i Tokyo. Jag minns hur förvånad jag blev eftersom dessa mönster liknade ingenting jag hade sett tidigare. Jag blev kär i dem och det var då jag bestämde mig för att bli designer. Jag ville göra något så vackert som det. Men mode är vad jag gör, inte vad jag har på mig. Mina kläder, de blir skadade och trasiga när jag jobbar, så 'lätt' är alltid bäst.
Så där har du det, den ödmjuka volangen kan se mjuk och lätt ut, men åtminstone i Koizumis händer har den sin skönhet att tacka fast och kraftfull tygmanipulation. Inte konstigt att det har blivit ett bestående emblem för styrka, kraft och kulturell optimism. Och naturligtvis kommer Koizumis tecknade flickor för alltid att besegra sina monster.
