Simone Rochas moderna romantik
En känslomässig tråd går genom allt som designern skapar
De som vet kan peka ut Simone Rochas design ofta och på de mest oväntade ställen. Bortsett från alla utpräglade varumärken, kommer Simone-spotters in i den irländsk-kinesiska designerns signatursilhuetter, detaljer och tillverkningar, som inkluderar trenchcoat-former, konstfulla handbroderier (kronblad, rosetter, keruber och Louise Bourgeois former har alla varit med. ) och klänningar med dirndl-kjolar, några skurna för att ha rynkade ärmar och vida kragar. Sedan finns det London-baserade märkets tillbehör: design nickar till en vintage myntväska, en rad bästsäljande ramhandväskor stängs med ett knäppning av ett metalllås; på andra håll har Rocha trimmat platta sandaler, tofflor och knähöga strumpor med maraboufjädrar, pärlor och spetsiga metallpiggar.
Inför att jag skrev den här artikeln, när jag gick nerför en stormarknadsgång, känner jag igen både en pionrosa taftklänning med puffade ärmar och en glittrande hårrutschbana med blodröda kristaller som Rochas; i en kö för att komma in i Kew’s Royal Botanic Gardens en helg i slutet av augusti pekar jag ut en voluminös svart kappa med tappade axlar och bälte med metallspänne. Nästa dag under lunchen identifierade jag korrekt Patcharavipa Bodiratnangkuras vita brokadklänning i siden med bågade ärmar som en Simone Rocha. Den thailändska smyckesdesignern upptäckte först Rochas design på upplevelsehandlaren Dover Street Market. I höst tittar hon på klänningar prickade med broderade rosmotiv och en PVC-handväska formad och strukturerad som en glänsande stor pärla. Båda är föremål som hon säger får henne att känna sig självsäker, söt och orädd.
Adrian Joffe, ordförande för Comme des Garçons International och Dover Street Market, träffade Rocha första gången 2010, året då hon tog examen från Londons konstskola Central Saint Martins. Jag kände direkt att det fanns gemensamma värderingar i hur hon tog sig an sitt arbete med hela sitt hjärta och själ, säger han. Idag finns Rochas design på lager i Dover Street Markets utposter i London, New York och Ginza. Det har varit en fröjd att se henne växa och utvecklas, aldrig kompromissa och alltid berätta en mänsklig historia som bara fördjupar hennes vision och skapelse.
Sedan hennes debut i London Fashion Week i september 2010 har Rocha samlat en lojal – och ständigt växande – skara supportrar. Bland designerns verk är Greta Bellamacina: den brittiska poeten och RADA-utbildade skådespelerskan upptäckte Rochas verk i första hand under en fotografering. Det påminde mig om att gå till kostymskåpet på scenskolan. Efter månader av repetitioner, äntligen få bära karaktärens kostym och bli transporterad till en mer teatralisk och kunglig version av mig själv. Simones design har samma transportativa kvalitet, minns Bellamacina. Hon har sedan dess köpt en Rocha-klänning med pärlor i krämfärgat siden. Jag köpte den när jag var höggravid och drömde om ögonblicket jag kunde ta på mig den. Simones klänningar är som arvegods, de har en viss romantisk energi som känns tidlös.
På Manhattan, där Rocha debuterade sin första stateside-butik 2017, efter öppnandet av hennes London Mount Street-butik i augusti 2015, erkänner författaren och erfarna Vogue-bidragsgivaren Lynn Yaeger att hon äger för många Simones för att räknas. Broderade tyllrockar och aftonklänningar är bland hennes mest slitna. Jag sa en gång till Simone att utan hennes design skulle jag inte vara särskilt välklädd, och det är sant, säger hon. Precis som andra talar Yaeger om en sentimental aspekt av Rochas skapelser. Det finns en svart satinkappa från förra året som var en av de enda sakerna som muntrade upp mig under pandemilåsningen.
Rocha designar med EQ, som balanserar konstnärliga, folkloristiska och historiska inspirationer: Tangdynastins konkubiner, konstapelporträtt från 1800-talet, samtida danskoreograf Pina Bausch är alla med som inspirationer, genom en berättelse som leds av hantverk och prestigematerial, vilket signalerar empati och en önskan att få kontakt med bäraren. Det finns också en vägran att följa fastställda klädselsregler. En handbroderad Simone Rocha sidenklänning är lika hemma i en balsal som på toppdäcket på en Londonbuss. Faktum är att designern själv har varit känd för att matcha sina finaste design med Nike-sneskor.
Via ett videosamtal från hennes studio i östra Londons De Beauvoir Town, säger Rocha: Det är något jag bara upptäckte genom människor som bar kläderna. När jag började tillverka kläder och ha lager i butiker började jag höra från kvinnor att när de bär det känner de det verkligen. Det ger dem en känsla av femininitet och styrka. För mig är det den ultimata komplimangen. För mig betyder det att det inte är engångsbruk, det finns något som de vill hålla fast vid.
I sitt arbete som designer är Rocha också känd för det utbud av människor hon klär; hennes skapelser har visat sig locka över generationer, storlekar och kön. Jag vill aldrig att det ska begränsas till en singularis, säger hon. Det har alltid varit viktigt för mig, att det kan vara en varierad blandning av ålder, storlek, nationalitet.
Rochas inkluderande designetos återspeglas i hennes affärsupplägg. På hennes huvudkontor i London har Rochas team cirka 25 medlemmar, fördelade på designatelier och provrum. Jag har ett otroligt kvinnligt team runt mig, alla i olika åldrar, olika nationaliteter. Det är alla olika aspekter av femininitet och det är också något som vi tänker på i vår produktion när vi designar kollektionen. Det är verkligen viktigt att vi har stycken som är en verklig reflektion av människor utanför den här byggnaden.
Rocha växte upp i Dublin, där hennes far, den Hong Kong-födde modedesignern John Rocha, hade baserat sitt internationellt hyllade familjeföretag. John Rocha gick officiellt i pension efter sin London Fashion Week-show i februari 2014; Rochas mamma Odette anslöt sig därefter till sin dotters växande oro. Jag är väldigt engagerad i min familj, säger Rocha i dag. Jag har arbetat med min mamma som partner under större delen av mitt märke. Vi samarbetar kring kollektionerna, butikerna, produkten, distributionen. Hon är mycket ryggraden och min far är ledstjärnan som pekar oss i rätt riktning och håller oss på den raka vägen.
Efter examen från Dublins National College of Art and Design – vid Irlands äldsta institution i sitt slag, specialiserade Rocha sig på mode efter ett år av tvärvetenskapliga studier – Rocha korsade Atlanten för att praktisera i ateljén i New York City för designern Marc Jacobs, innan hon flyttade till London, där hon skrev in sig på Central Saint Martins uppskattade MA Fashion-examen. På konstskolans Soho-campus undervisades Rocha av avlidne professor Louise Wilson. Det var upprörande, men det var otroligt, säger Rocha om Wilsons tillvägagångssätt och kursens krävande läroplan. Jag hade alltid varit en dålig elev och jag tyckte bara att hon var den mest otroliga pedagogen. Det var verkligen ett privilegium att få vara en av hennes elever.
Med sin Central Saint Martins examenskollektion introducerade Rocha först några av sina signaturblommor. Designern ombildade maskulina silhuetter – en dubbelknäppt jacka, en traditionell ärtrock – som feminina skiljer sig åt, och arbetade med sidentyll och delikat spets. Det senare har sedan dess blivit en Rocha-specialitet, tillsammans med specialutvecklade tyger som laminerade eller utsmyckade tweeds, gobelänger och virkning. Rochas arbete fångade Lulu Kennedys öga och designern gjorde sin officiella London Fashion Week-debut som en del av Kennedys Fashion East-talanger.
Biljetter till Rochas föreställningar har sedan dess blivit mycket eftertraktade, arrangerade i lysande landmärken i London, inklusive Goldsmiths’ Hall – en månghundraårig byggnad i klass I i City of London – Southwark Cathedral och St James’ Lancaster House. Designern producerar två säsongskollektioner per år och undviker helt och hållet förkollektioner. Det har alltid bara känts väldigt rätt för mig, säger Rocha. Det finns så mycket handarbete, det är så mycket med det som jag vill få rätt. Det tar sex månader att göra det rätt och att göra det på ett medvetet sätt.
Hennes fokuserade tillvägagångssätt har gjort Rocha älskad av en mängd medarbetare. Det har funnits team-ups med globala varumärken, inklusive den amerikanska denimtillverkaren J Brand och senast ytterklädesspecialisten Moncler. På andra håll har Rocha ambitiöst samarbetat med andra kreativa artister och samarbetat med fotografer – Petra Collins, Colin Dodgson och Jackie Nickerson bland dem – och blue chip-artister som Roni Horn. I samarbete med Louise Bourgeois Easton Foundation utvecklade Rocha spindelnätsliknande tryck för sin AW19-kollektion. Jag har väldigt tur att jag jobbar med massor av olika artister, säger Rocha. I New Yorks SoHo kompletterade Rocha sin butiks interiör med en uppsättning borgerliga silkscreens, ett Robert Rauschenberg-collage och en bivaxskulptur av den kinesiske biomediakonstnären Ren Ri. Det som stimulerar mig är att inte köpa konst, det är att kunna göra dessa samarbeten. Att skapa arbete tillsammans är vad jag tycker är spännande.
Vid design har Rochas egen process mycket gemensamt med en skulptörs. Istället för att skissa föredrar hon att drapera tyg direkt, manipulera sitt material så att det faller in i former och former på kroppen, som sedan fotograferas och redigeras. Hon ritar sedan i en mönsterskärare och medlemmar i hennes designteam för att sätta sin vision på papper. Vi jobbar med att översätta, förklarar Rocha. Jag vill verkligen ha den här lökformen på höften, hur kan vi översätta det? Arbetar vi in det med veck? Eller är allt samlat i en söm? Behöver vi få in en söm? Jag arbetar på ett väldigt 3D-sätt som är ganska samarbetsvilligt.
Efter Londons låsning i slutet av mars fortsatte Rocha och hennes team sitt samarbete på distans och arbetade från sina hem. Förändringen förde med sig ett förnyat beroende av hantverk, inklusive broderi och stickning, traditionella färdigheter som i Rochas studio är stora. Alla fick ta med sig sitt arbete hem, så det var stort fokus på att vi skulle jobba med händerna. Det är något vi gör ändå, alla våra broderier görs alltid med garn och tyger och i handen först, förklarar Rocha. Jag kände mig som en dirigent som gjorde det på distans.
Rocha presenterade sin kollektion för i höst under februaris London Fashion Week, bara några veckor innan nationell lockdown. Hennes showdatum sammanföll med att Storm Ciara slog huvudstaden. Det kändes så illavarslande, minns Rocha. Det var en väldigt stormig samling i alla fall. I sina mönster hämtar Rocha ofta från övergångsriter (dop, första nattvarden, bröllop, begravningar) och de ritualistiska tillställningar som markerar dem. Hennes AW20-kollektion är också namnkontrollerad Ryttare till havet , ett verk från 1904 av den irländska dramatikern John Millington Synge. Enaktaren utspelar sig på ön Irishman i Aran och beskriver en familjs kamp med havet och en mor som sörjer mannen och sönerna som hon har förlorat till det öppna vattnet. Dramat gav form åt tjocka Aran-stickade tröjor och elfenbenssilkesatäng med en nästan flytande glans, finslipade med nautiska detaljer som nätväskor av makramé. Det var skräddarsydda jackor prydda med skärp och showen avslutades med Simone Rocha-brudar beslöjade i Chantilly-spets.
Rochas AW20-design kommer att tänka på när designern förklarar hur hon klädde sig när hon växte upp i Dublin och blandar sin skoluniform med vintagefynd. Det har alltid varit den där blandningen av enhetlighet och saker med en historisk referens eller som har levt ett liv, säger Rocha om ett recept som har visat sig oemotståndligt för många.
