Gabriela Hearst sätter agendan
Lyx kommer med ett samvete hos den hyllade designerns Manhattan-baserade varumärke
Slaven Vlasic/Getty Images
Vad har Joni Mitchell, Diana Ross, Joan Baez och Maria Callas gemensamt? Tja, tillsammans med prisbelönta karriärer har de fyra topplistarna alla blivit namnkontrollerade med Gabriela Hearst-handväskor.
Hearst startade sitt företag i slutet av 2015 och året därpå presenterade hon sin första accessoar: Nina-väskan, uppkallad efter Nina Simone. Den ikoniska designen är en rundkantad vikt Napa-läderpåse med vridlås i metall, och dess strukturerade övre handtag mäts för att se bra ut både när den dinglar från underarmarna och när den hålls i handen. En sak av skulpturell skönhet, den formbara Nina-väskan toppade snabbt många önskelistor.
Vi hade den här vansinniga efterfrågan, återförsäljare runt om i världen ville ha det, säger Hearst. Men istället för att öka tillverkningen och antalet handlare som bär Nina, beslutade Hearst att anta en begränsad och direkt detaljhandelsstrategi. Genom att göra det ritade hon sin affärsetos som att värdera kvalitet framför kvantitet.
Vi har två huvudvärderingar: långsiktighet och hållbarhet, förklarar designern. Vi vill göra det här länge och vi tror på att växa i en sund takt.
Hearsts fokus på livslängd och medveten konsumtion har sina rötter i hennes uppväxt: den uruguayansk-amerikanska designern växte upp på Santa Isabel, hennes familjs förfäders ranch i Uruguays nordvästra Paysandú-region. De 17 000 tunnlanden jordbruksmark är hem för hästar, boskap och får; en lång bilresa krävs för att nå närmaste stad. Vi köpte bara inga saker, säger Hearst och minns hemgjord tvål.
De få klädesplagg hon köpte gjordes på mått av familjens sömmerska, varje plagg var noga utvalt och avslutat med praktiska tankar. Jag tror att min kärlek till saker som är välgjorda och för kvalitet som kommer från en utilitaristisk aspekt [härstammar härifrån], säger hon. Jag tror att vi flyttar in i den kulturen igen, och förstår att nytt inte alltid är bättre. Har mindre men av högre kvalitet.
Efter att ha gått på The British Schools of Montevideo, skrev Hearst in sig på huvudstadens Universidad ORT Uruguay, där hon studerade kommunikation. Vid millennieskiftet, efter en kort vistelse i Paris, korsade Hearst Atlanten. På Manhattan, New York, gick hon med i Neighborhood Playhouse School of Theatre – alma mater till Jeff Goldblum, Ut ur Afrika regissören Sydney Pollack och singer-songwritern June Carter Cash – för att utbilda sig inom scenkonst.
Och 2004 startade hon sitt första modeföretag, innan hon startade sitt nuvarande företag med samma namn för fem år sedan.
2013 gifte Hearst – född Perezutti – sig med John Augustine Chilton Hearst, barnbarn till förlagsmagnaten och politikern William Randolph Hearst. Idag delar paret och deras tre barn sin tid mellan sina hem vid Hudsonfloden i Upstate New York och Manhattans West Village.
Hearst arbetar från stadens Chelsea-område, där hon delar lokaler med sitt lilla team. Jag känner mig väldigt välsignad, det känns som ett mikrokosmos, säger hon om upplägget. När hon beskriver den inverkan som den globala coronavirus-pandemin har haft på hennes hemstad, tillägger hon: Det är verkligen tråkigt att se mycket av verksamheten som du vet läggas ner.
Förutom att diskutera hennes design- och affärsfilosofier, är min telefonchatt med Hearst en snabblektion i aktuella samhälleliga och miljörelaterade frågor: färskt efter att ha läst denna aprils National Geographic – släppt för att fira 50-årsdagen av Earth Day – Hearst planerar för att lyfta fram tidningens specialnummer för hennes Instagram-följare. Hon sa: Om du har en plattform kan du lika gärna använda den.
Inom modebranschen har Hearst banat väg för ett antal hållbarhetsarbeten sedan hennes debutkollektion höst/vinter 2015, och banat väg med produktionen av hennes design och de material hon använder. Det kan kännas lite grunt att bara göra saker, säger hon. Hos Gabriela Hearst är både en övervägd användning av naturresurser och spårbarhet varumärkespelare.
Designerns AW17 runway-kollektion var gjord av 30 % deadstock-tyger; och sedan dess har hon arbetat med aloe-behandlade sängkläder och ett mjukt kyperttyg vävt av merinoull samlat på hennes familjs ranch i Uruguay.
I höstas använde Hearst en ny ren kashmirmanchester; det finns ridrockar – designern är en skicklig ryttare – gjorda av återanvända tyger och läderskor förfinade med handmålade impressionistiska motiv. På andra håll samlade och omarbetade hon rester av antika turkiska kelimmattor.
Ett mångårigt partnerskap med det sociala företaget Manos del Uruguay - som stödjer kvinnor på landsbygden i Uruguay med anrika tekniker - har gett form åt handstickade skapelser med rik textur, som arbetar med återvunnen kashmir. Det är företagets mål att inte använda något jungfruligt tyg till 2022. När jag började göra det här var det inte OK att använda ordet deadstock eller re-purposed, för att associera det med lyx, säger hon. Jag tänkte: 'Det är vad lyx är.' Det handlar om något som är begränsat, som det inte finns mycket av och som är välgjort.’ Utmaningen är: hur kan du göra produkten av högsta kvalitet med minsta möjliga påverkan på miljön.
Sedan finns det det unga märkets butiker. Hearst öppnade sitt flaggskepp i New York City vintern 2018 och tog över lokalerna i grannlandet Manhattans The Carlyle Hotel, en gång hem för John F. Kennedy. Designern öppnade dörrarna till sin första butik i London i augusti 2019: platsen ligger på Mayfairs Brook Street och har interiörer kartlagda av Norman Fosters prisbelönta praktik.
Hearst säger att Norman Foster var en av pionjärerna för miljöarkitekter, han kan sin sak. På Brook Street är ett parkettgolv monterat i ett fiskbensmönster, tillverkat av återvunnet ekträ från en 2018 demolerad Copthorne Barracks officersmässa i Shrewsbury. Hearsts design visas via hängare av återvunnen kartong, och rummen är utrustade med närvarosensorer för att optimera användningen av elektrisk energi. Det handlar om att välja ett alternativ, förklarar hon.
Hearsts framgång beror också på hennes timing. Hon berättar att ett besök nyligen på Prado-museet i Madrid inspirerade lanseringen av Gabriela Hearsts fina smycken. Det var under beundran Kristus presenterade för folket – ett mästerverk från 1500-talet av flamländaren Quentin Matsys – som Hearst ingick i målningens skildring av smycken, som inkluderar många länkade kedjor och ringar i sten, vars design är imponerande men ändå rena linje. Jag bara älskar smycken, jag har alltid velat göra smycken – men, det är alltid en fråga om att jag vet när jag är redo att göra något som känns sant för mig, säger hon och beskriver sitt urval av signet-typ guldringar toppade med rosékvarts, lapis lazuli och blek marmorerad howlit.
Ett annat nyligen tillskott till Hearsts utbud är herrkläder, för vilka hon samarbetar med den New York-baserade grafiska designern Peter Miles, en tidigare samarbetspartner med Proenza Schoulers Jack McCollough och Lazaro Hernandez, det parisiska märket Celine och den tyske fotografen Juergen Teller. De två är specialiserade på tidlös skräddarsydda och lätta att bära separerar.
I höst skärs en enkelknäppt kappa av återvunnen dubbelfacad kashmir; filtad kashmir används för att göra löst strukturerade enkel- och dubbelknäppta kavajer. Det finns en farfars typ av lyx och sedan finns det mycket mode och street, säger Hearst när hon beskriver sin inställning till moderna herrkläder.
Och hennes design, liksom hennes arbete i allmänhet, handlar inte om en logotyp, det handlar om kvaliteten.
