jf-alcobertas.pt
  • Huvud
  • Integritetspolicy

Jackson, Mississippi: en utbildning i blues och hjärtesorg

Konst & Liv
දැකීමට කුමන චිත්රපටයක්ද?
 

En resa hemifrån till Mississippi-bluesens hardscrabble-hem

stadsbild2.jpg

Jag förväntade mig att Jackson skulle bli livligare.

När du drar in till stan en klibbig torsdagseftermiddag finns det knappt en själ i sikte. Utanför dussintals advokatkontor klapprar statens flaggor i Mississippi mot sina stolpar, och den konfedererade fjärdedelen av den är fortfarande stor. I varje gathörn finns en kyrka: baptist, episkopal, metodist, presbyterian, icke-konfessionell, listan fortsätter. På den främre gräsmattan av Capitol-byggnaden reser ett lag på sex (de flesta jag sett på hela dagen) en Big Top inför National Prayer Day.

Och du inser inte hur mycket graffiti eller gatukonst (om du är på det sättet) andas in i en stad förrän det inte finns någon. Min guide, Kim, pekar stolt ut en ensam väggmålning - ett artigt 'Welcome to Jackson' - ett svar på The Greater Jackson Art Councils 'call for art'. Det bidrar bara till den oroande känslan av medborgerlig ennui.

Kim är från San Diego men har bott i Jackson de senaste tio åren och arbetar passionerat för turiststyrelsen i sin adopterade stad. Hon verkar verkligen glad över att guida mig runt Jackson-sträckan på Mississippi Blues Trail.

Jag har alltid gillat att tänka på mig själv som en man av blues. Jag känner till mina Lead Bellys från min Chuck Berrys, mina B.Bs från min Alberts, men jag har knappt suttit i Kims bil två minuter och jag inser att jag är ur mitt djup. Hon spelar den jag nu vet är R.L. Burnside – en lokal legend som dog utan pengar och fick postum berömmelse – samtidigt som hon är lyrisk om ett gäng andra banbrytande bluesspelare som jag aldrig har hört talas om.

Oroa dig inte, säger hon till mig. Det här blir en utbildning.

Första stoppet på vår turné är Malaco Records, den första toppmoderna inspelningsstudion i Mississippi. Grundaren och chefsingenjören-cum-producenten Gerald 'Wolf' Stephenson – silkeslent hår, cowboystövlar, kavaj och flygare-nyanser – visar oss gärna in i studion och fortsätter att prata oss genom topparna (Jean Knight's Mr Big Stuff ; King Floyds Groove Me ) och dalar (studion jämnas ut av en tornado) under företagets senaste 50 år. Tydligen hade han en förmåga att plocka upp kämpande artister som hade blivit av med stora bolag. Det är rimligt att säga att min Shazam tar en slickning.

Det som gör besöket särskilt värt är hur Stephensons berättelser ger musiken kontext: Mississippi Fred McDowells eviga svårigheter (Malamos första släpp), en virtuos på flaskhalsgitarren som arbetade som bonde tills han var över 60; Bobby Rushs showmanship; och den häpnadsväckande berättelsen om den självlärde kompositören Wardell Quezergue, 'kreolen Beethoven'. Mer än någonsin får det mig att inse hur svårt det kan vara att fullt ut uppskatta bluesen utan att förstå smärtan och kampen som gav den liv.

Härifrån går vi till Farish Street, en gång känd som Jacksons Harlem och Mississippis 'svarta mecka'. Nu en skrämmande del av staden, fram till 1970-talet, var Farish Street det största ekonomiskt oberoende afroamerikanska samhället i söder. Svarta läkare och advokater bodde i hus byggda av frigivna slavar, och på natten jämfördes platsen med New Orleans legendariska Bourbon Street. Bluesspelare, från Muddy Waters till Sonny Boy Williamson II, spelade på barer upp och ner på gatan, vid en tidpunkt då bluesen var en anledning att vara glad.

Numera är de flesta av byggnaderna övergivna. Tavlor täcker fönstren på det ikoniska Trumpets Records och längre ner på gatan verkar kontoren för den mördade medborgarrättsaktivisten Medgar Evers ha fördömts. Men gatans själ lever vidare och allt görs för att återuppliva området. Den legendariska Alamo-teatern har restaurerats, och ett antal nya(ish) juke-jobs håller på att återställa forna glanser.

Vi börjar kvällen i det historiska Iron Horse Grill (tidigare Armour Smokehouse, innan det brann ner – två gånger), en hörnsten i Mississippis musikscene, med tidigare stammisar som Robert Johnson och Elvis.

Här är det en traditionell bluesig middag med havskatt, majsbröd, pulled meat (mycket av) och gryn (inte för mig), som serveras på borden bredvid scenen. Det är inte den bästa maten i Jackson - för det, bege dig till Bully's, ett frillsskjul som serverar alla från borgmästaren till hemlösa, och be om köttfärslimpan - men det har ett ZZ Top-looking band som spelar Santana-covers och det är roligt. När folk ätit klart tar de bort borden och festen börjar på riktigt. Eller så får jag veta - vi hänger inte med. Istället tar vi oss upp på gatan till Johnny T's, och går förbi bilarna parkerade på måfå runt entrén och så långt ner på gatan som du kan se är vi sena.

Inuti serveras hummerrullar till ljudet av Malacos bakkatalog, men ute på terrassen hittar vi det vi kom för. Down home blues, delta blues, swamp blues, dirty blues, you name it, spelat av ett band som knappt är tillräckligt gammalt för att ha lämnat college, men med en skicklighet och känsla långt över sina år. Det var här Jackson var hela tiden – och dansade till Ge mig skydd på den 'grova' sidan av staden.

Vid midnatt häller alla ut, och de som har juice kvar i tanken, korsar vägen och beger sig till F. Jones Corner, anläggningen som krediteras för att rädda inte bara Farish Street, utan live blues i Jackson. Detta är en bluesbar sent på kvällen som visar upp de bästa lokala talangerna. Ett metallstängsel av det slag som man vanligtvis hittar vid avspärrning av festivaler gör utsidan helt oinbjudande, men inuti är det en annan historia. Luften är tjock av rök och omsluter en mångfaldig skara. Över baren står ett konstverk 'No Black. Ingen vit. Bara Blues.'

Föreställningarna är inte alltid polerade, men de är verkligen underhållande - och det är precis så du vill att bluesen ska framföras. Det finns en sorg över några av de mer ojämna akterna själva, men det finns hopp i musiken. Livet är hårt i Mississippi, fortfarande USA:s fattigaste delstat, och så länge detta är sant kommer bluesen att trivas här. Det måste.

Nästa dag besöker vi det nya museet för Mississippi History och Mississippi Civil Rights Museum. Vi borde ha kommit hit först. Det är en rå och livsviktig resa genom några av de sorgligaste scenerna i mänsklighetens historia.

En informationstavla har rubriken: Värdefull egendom: En slav såldes till cirka 10 000 gånger priset på ett pund bomull. År 1830 handlades bomull för cirka nio cent per pund.

Hundra år senare brister vallen och förskjuter över 200 000 afroamerikanska Mississippianer; 14-åriga Emmett Till mördas våldsamt, hans mördare frikändes. Smärtan går längre och djupare än vi bryr oss om att minnas, och museerna är en gripande påminnelse: detta är blues, och Jackson var kärnan i det. Det kan inte finnas många städer på jorden som har bevittnat mer hjärtesorg.

Jag går därifrån med en klump i halsen. Hur kunde du inte?

För mer information besök besöktheusa.co.uk/music och visitjackson.com

Kategorier

  • Las Vegas Skjutning
  • Jag Är En Kändis
  • Liga 1
  • Salong
  • Sport
  • Detroit Motor Show

Allt Om Filmer

Den slovakiska premiärministern avgår efter regeringsfejd om ryskt vaccinköp

Den slovakiska premiärministern avgår efter regeringsfejd om ryskt vaccinköp


Pearson backar upp FT-försäljningen med premium på The Economist

Pearson backar upp FT-försäljningen med premium på The Economist


Dominikanska republikens helgdagar: lyxguiden

Dominikanska republikens helgdagar: lyxguiden


Mercedes återkallar 400 000 bilar på grund av felaktig styrning

Mercedes återkallar 400 000 bilar på grund av felaktig styrning


Charlie Hebdo-attackerna leder till vilda konspirationsteorier

Charlie Hebdo-attackerna leder till vilda konspirationsteorier


Hur London blev en främsta destination för ryska 'smutsiga pengar'

Hur London blev en främsta destination för ryska 'smutsiga pengar'


F1-recension i mitten av säsongen: ingen hejd på Lewis Hamilton, Ferrari vacklar, Max driver Bulls, 2020 rutnät formar sig

F1-recension i mitten av säsongen: ingen hejd på Lewis Hamilton, Ferrari vacklar, Max driver Bulls, 2020 rutnät formar sig


Met Police avslöjar mest irriterande 999-samtal

Met Police avslöjar mest irriterande 999-samtal


Volkswagen Golf R Hatchback: sportbilsprestanda med halvkombi praktisk

Volkswagen Golf R Hatchback: sportbilsprestanda med halvkombi praktisk


Det australiensiska företaget Optus ber om ursäkt för jobbannonsen 'Anglo-Saxons föredragna'.

Det australiensiska företaget Optus ber om ursäkt för jobbannonsen 'Anglo-Saxons föredragna'.


Racing Santander-spelare stoppar cupmatchen med protest på planen

Racing Santander-spelare stoppar cupmatchen med protest på planen


Matbanksanvändning i Storbritannien rekordhög

Matbanksanvändning i Storbritannien rekordhög


Vad folkomröstningen i Bougainville betyder för världen

Vad folkomröstningen i Bougainville betyder för världen


England vs Australien förhandsvisning: lag, skadenyheter, starttid, TV-kanal

England vs Australien förhandsvisning: lag, skadenyheter, starttid, TV-kanal


Iranska kameler utfärdade med nummerplåtar

Iranska kameler utfärdade med nummerplåtar


Bästa Filmerna

Titta På Andra Språk!

Rekommenderas
Copyright © Alla Rättigheter Förbehållna | jf-alcobertas.pt