Veni vidi Fendi: Silvia Venturini Fendis alltövervinnande konstnärskap
En exklusiv intervju med familjen Fendi
Under ett oväntat romerskt skyfall gjorde en paraplyförsäljare en överraskande försäljning: för att marknadsföra sina varor till potentiella kunder som besökte Spanska trappan eller Sixtinska kapellet, hade han skapat en hatt av ett litet paraply. Det provisoriska tillbehöret fångade Silvia Venturini Fendi. Jag bad om att få köpa den och han skrattade åt mig, minns Venturini Fendi. Han visste inte att den skulle hamna på en landningsbana.
Tillbaka på Fendis romerska högkvarter – sedan 2015, har lyxvarumärket varit verksamt från den kubiska Palazzo della Civiltà Italiana, som är klädd i blek travertinmarmor och ursprungligen beställdes av Benito Mussolini på 1930-talet – återskapade designern och hennes team huvudstycket i tryckta Fendi-tyger, inklusive dess emblematiska Zucca, ett återkommande mönster av två omvända bokstäver F, skissad först av Karl Lagerfeld 1965.
Bärd med skräddarsydda kostymer och blousonjackor med shearling-krage, satte huvudstyckets enkelhet i design igång Venturini Fendis herrkläder, som är utsökta och gjorda av prestigematerial. Jag gillar att använda enkla koder och att ge mening åt enkla idéer. Jag gillar att inte vara pretentiös i mina referenser, säger Venturini Fendi och förklarar sin maxim. Jag är en väldigt praktisk person och jag gillar att vara kopplad till verkligheten.
Venturini Fendi anklagades för första gången för märkets herrkläder 2000, efter hennes triumfer som Fendis accessoardesigner. 1997 hade hon drömt om Fendis Baguette-väska; en skenande framgång – hittills har märket sålt mer än en miljon världen över – axelväskans design gifte sig med vintage-kvällsväskornas känsliga skönhet med modern funktionalitet.
Det är ett spel av kontraster som Venturini Fendi sedan dess har utökat till sina herrkollektioner. Det har funnits vinterrockar skurna som morgonrockar (AW16), en gång godkända skjortor och slipsar som burits med shorts (SS18) och tungan-in-cheek-mantran ('Trust Fendi', 'Love' och 'Yes' bland dem) tryckta på shirt- och shearlingjackor (AW17). Jag gillar kontraster, funderar hon. Jag säger alltid, 'jag gillar inte nej och jag gillar inte ja, jag gillar kanske.'
Hos Fendi är arv en fråga om stolthet, men det dikterar det aldrig, och kreativa infall underbyggs av hantverksmässig förträfflighet. Det är ett företag som är gammalt – nästan hundra år – men väldigt öppet, säger Venturini Fendi. Öppen för att tänka om saker.
Adele och Edoardo Fendi etablerade sin eponyma verksamhet som en traditionell pellicceria (pälsmakare) som specialiserat sig på päls, läder och resebyxor på Roms centrala Via del Plebiscito 1925. En andra generation av Fendi tog över 1946, när Venturini Fendis mamma Anna och hennes fyra systrarna Paola, Franca, Carla och Alda ärvde familjeföretaget. 1965 anställde de fem systrarna Karl Lagerfeld som konstnärlig ledare; Lagerfeld stod bakom lanseringen av Fendis ready-to-wear-linje 1977. Den tyska designern fortsatte sitt samarbete med Fendi fram till sin död i februari 2019. Smaken av Fendi handlar också om människorna som har varit här och som gjort det till vad det är idag, säger Venturini Fendi, som idag är den enda familjemedlemmen som arbetar med det LVMH-ägda varumärket.
Lagerfelds fem decennier långa anställning slog rekord, och Fendi har varit en träningsplats för en klass av designers som idag leder världens största varumärken. Detta inkluderar den italienska designern Maria Grazia Chiuri, som började på Maison Dior 2016 som dess första kvinnliga konstnärliga ledare. Jag började på Fendi, säger Chiuri. Dessa otroliga kvinnor gav mig möjligheten att arbeta inom mode.
Chiuris andra Fendi-alumner inkluderar Valentinos Pierpaolo Piccioli och Alessandro Michele, kreativ chef för Gucci. För Venturini Fendi kan detta fenomen tillskrivas företagets kultur av öppenhet som är rotad i dess familjehistoria. Här har denna idé om att dela alltid varit väldigt viktig. Förut var det Karl och de fem systrarna. Det finns en speciell alkemi som ger lycka till alla, och vi tränar bra eftersom det finns en känsla av [traditionella] värderingar blandat med experiment. Detta är något som vi lärde oss av familjen Fendi, systrarna Fendi, men också av Karl Lagerfeld.
Idag på Palazzo della Civiltà Italiana arbetar Venturini Fendi och hennes designteam från ateljéer med glasfront; idéer delas konstant och fritt. Det bygger en historia, dag för dag, säger Venturini Fendi om att arbeta med kollektioner som säljs i 200 fristående butiker globalt. Jag har ett team som förstår; Jag gör inte allt detta själv. De vet hur man översätter. Jag tror verkligen att du inte uppnår någonting själv.
Venturini Fendi, som gick på college i Rom och Londons Hampstead, fick sin egen börja arbeta på Fendis internationella trunkshower, för vilka hon reste världen över. Min familj var väldigt tuff. Du var tvungen att arbeta eller så var du tvungen att studera – och jag hatade tanken på att studera. Hon minns stora familjesammankomster under uppväxten, under vilka filmer skulle visas på en skärm: Alla Visconti-filmer, som t.ex. Leoparden (Leoparden), och stora klassiker, för det var min mormor som valde dem åt oss. Borta med vinden , Ljudet av musik ... vi sjöng som galningar! Alla dessa stora filmer, men de var alltid väldigt feminina, utvalda för flickor. Jag minns att de få pojkarna i min familj alltid var så arga eftersom det aldrig fanns någon action [filmer]. Det handlade alltid om att titta på kostymerna, uppsättningen, musiken. På Fendi har film länge varit en passion: varumärkets skapelser kan ses i filmer inklusive Viscontis 1974 Konversationsstycke , Franco Zeffirellis La Traviata (1983) och Martin Scorsese Oskuldens tidsålder (1993).
En känsla för det filmiska understryker Venturini Fendis verk än i dag. Det är som en scen i en film, säger hon om märkets Milan Fashion Week-shower, som spelas in till originalljudspår – blandat av producenten Michel Gaubert och Alessandro Cortini, mest känd som keyboardspelare i det amerikanska bandet Nine Inch Nails – och utvecklas mot specialbyggda set som har inkluderat ett bagagetransportband (AW18 herrkläder) och, för Fendis AW16 couture-kollektion, en transparent landningsbana byggd tvärs över Trevifontänen. Jag vill ha kul, säger Venturini Fendi. Jag vill känna känslan, och jag gillar att utmana mig själv.
Venturini Fendi kämpar för oväntade kreativa partnerskap. Under hennes kreativa ledning har varumärket bjudit in artisterna John Booth, Sue Tilley och Nico Vascellari – partner till Venturini Fendis dotter, smyckesdesignern Del na Delettrez – för att framhäva herrkollektioner. När man öppnade ett tillfälligt Fendi Caffe på Londonvaruhuset Harrods förra året, ritade varumärket konstnären Joshua Vides för att föreställa sig utrymmet; i närheten har inredningen i Fendis Sloane Street-butik drömts fram av Dimore Studio. Förra vinterns Fendi herrkollektion såg Venturini Fendi ombilda sina emblematiska Fendi- och Peekaboo-väskor: i ett team-up med den japanska nylonspecialisten Porter gjorde de två väskorna sin debut som herraccessoarer.
När vi kartlade vårens herrkollektion återvände Venturini Fendi till sin kärlek till bion genom att bekräfta sin bästa vän, regissören Luca Guadagnino, som säsongens gästartist. De två samarbetade först 2005 när de skrev Den första solen , en kort. lm med Fendis SS06 herrkollektion i huvudrollen; Venturini Fendi har sedan dess tjänat IMDb-krediter som producent av Guadagninos filmer, bl.a. Jag är kärlek och Suckar . Han har ett väldigt starkt, bra öga, säger hon om Guadagnino. Han är en sådan visionär.
När de diskuterade Fendis SS20 herrkollektion fann duon gemensam grund i sin kärlek till trädgårdsarbete. Vi pratade om hans nya hus på landet, säger Venturini Fendi. Jag sa till honom: 'Du kommer att se [att] du har så mycket arbete i landet. Det är vackert, men du måste vara passionerad [om det]. Vi pratade om vad han skulle odla i landet, och vad jag odlar. Vi delade erfarenheter.
Fendis SS20-kollektion presenterades först i en föreställning som arrangerades i de lummiga trädgårdarna i Milanos Villa Reale från 1700-talet; deras diskussioner om trädgårdsodling och friluftsliv hade gett form åt arbetskläder och löst sommarskrädderi gjort i naturliga material (bomull, kashmir och siden) och försett med floppy stråhattar, logotypdesignade trädgårdshandskar och väskor i form av vattenkannor. På andra håll bidrog Guadagnino med ett nytt tryck. Jag gillar trädgårdsarbete, men inte bara trädgårdsarbete – jag gillar jordbruk, säger Venturini Fendi och beskriver Casali del Pino, familjens gård med 430 hektar mark i norra Roms Parco di Veio. Jag är intresserad av sådana saker. Det är vad jag gör i helgen.
För Venturini Fendi är alla stillestånd välförtjänta. Förutom att orkestrera märkets herr- och accessoarkollektioner, har hon sedan början av 2019 designat Fendi damkläder. I Karl Lagerfelds fotspår presenterade Venturini Fendi sina första soloskapelser för denna vårsäsong. Jag tror att det finns en dialog mellan de två samlingarna, säger hon om att arbeta tvärs över båda. Att designa både herr- och damkläder för ett hus satte Venturini Fendi i en unik position, och hennes kollektioner har ibland varit en avhandling om de traditionella koderna för maskulina och feminina klädsel. Hennes erbjudande om SS20 damkläder fortsätter med trädgårdstemat först med hennes och Guadagninos maskulina design. Det finns klänningar skurna av chiffong tryckta med nostalgiska muntliga motiv; hinkhattar; och tillverkningar lånade från friluftskläder. Du kan se att det finns samma hand bakom [dem].
Venturini Fendis senaste herrklädesshow – för säsongen AW20 – markerade en återgång till garderobsklassiker, men med en Fendi-tvist: kamelrockar, kostymer i dystra toner och läderytterkläder är ihopkopplade med överraskande accessoarer inklusive läderversioner av Fendis berömda gula boutique-bärväskor . Det här är hemligheten, säger Venturini Fendi om att hitta inspiration i vardagen. Jag är nyfiken och alltid vaken, redo att hitta saker som intresserar mig.
