Tappar Michelin-stjärnorna sin lyster?
Tidigare var de de enda utmärkelserna som gällde, men nu vänder toppkockarna Michelin-guiden ryggen
Detta innehåll är föremål för upphovsrätt.
I decennier var det ultimata topppriset i restaurangvärlden tre stjärnor från Michelinguiden.
Den äran har bara tilldelats cirka 100 restauranger i världen, och bara fem i Storbritannien – men under de senaste åren har en rad rivaliserande klassificeringssystem dykt upp för att utmana Michelins auktoritet.
Den mest uppenbara utmanaren är Worlds 50 Best Restaurant Awards, som började 2002 och bedöms av en anonym panel med mer än 1 000 matexperter.
Till och med den franska regeringen har tränat på, med ett nytt prissystem som heter La Liste - som har en parisisk restaurang som nummer 1. Och naturligtvis finns det den växande effekten av webbplatser för användarrecensioner som TripAdvisor och sociala medier i allmänt, med en handfull bloggare som utövar stort inflytande.
Det växande inflytandet från rivaliserande utmärkelser är inte det enda problemet som Michelin står inför. Guidens elitära karaktär har också blivit attackerad nyligen.
Förra månaden bad den franske kocken Sebastian Bras - vars restaurang var en av 27 i Frankrike som hade tre Michelinstjärnor - guiden att ta bort honom från betyget , och sa att pressen att behålla dem var för stor.
Under de senaste 15 åren har två trestjärniga Michelin-kockar begått självmord, vilket lyfter fram den intensiva press som de inom restaurangbranschen står inför.
Den senaste Londonrestaurangen som fått tre stjärnor är Araki, en liten sushibar med bara nio platser och en fast meny som kostar 300 pund, exklusive drycker. Lokalens ringa storlek betyder att dess omkostnader sannolikt inte blir höga, med lägre underhållsavgifter och lite svinn.
Men på de flesta större topprestauranger tenderar kostnaderna att vara mycket högre – vilket kan förklara varför allt fler trestjärniga Michelinrestauranger ligger på lyxhotell.
Detta är en relativt ny utveckling. Franskfödde kocken Alain Ducasse öppnade det som snabbt blev den första trestjärniga restaurangen på ett hotell – Le Louis Quinze i Monaco. Prins Rainier [av Monaco] skrev i kontraktet att jag var tvungen att få tre stjärnor inom fyra år. Jag var 30 år när jag skrev på den i maj 1987 och jag hade fått dem i februari 1990, sa Ducasse till The Week Portfolio.
Var tredje Michelinrestaurang som jag har öppnat sedan dess har varit på ett lyxhotell, sa Ducasse. 'Det är praktiskt taget omöjligt att ha råd med ett sådant postnummer eller adress om det inte är på ett lyxhotell, som en oberoende kock. Det finns inget sätt jag hade råd att öppna en storslagen restaurang i Park Lane, Avenue Montaigne eller Rue de Rivoli om det inte var på ett hotell.
Andy Hayler, den enda restaurangkritikern som har ätit på alla tre-stjärniga Michelin-restauranger på planeten, säger: High-end hotell och exklusiva restauranger är symbiotiska, med nästan en femtedel av alla tre-stjärniga Michelin-restauranger i världen nu belägna i ett hotell.'
Det finns undantag – ingen av de trestjärniga restaurangerna i Tokyo finns på hotell – men framför allt i Paris tävlar hotellen om att vara värd för sådana anläggningar. Ett lyxhotell spenderade hundratusentals pund på att försöka återta en förlorad tredje stjärna innan det till slut lyckades göra det, ett decennium efter att ha förlorat den.
Fördelarna med ett trestjärnigt betyg är bland annat att göra det lättare för hotell att sälja mer exklusiva viner, som Chateau Petrus eller Domaine de la Romanee-Conti, som kan kosta flera tusen pund flaskan. Om du är på vad som anses vara en världsbästa restaurang går det hand i hand med att dricka de allra bästa vinerna.
Men det finns potentiella fallgropar. En ledande hotellägare sa till The Week Portfolio: Strategiskt sett, när andelen vinst är betydligt högre för mat och dryck över ditt rumspris, gör det dig mer sårbar för förändringar. Om en generaldirektör lämnar ett hotell är det ingen som märker det, men om du tappar en ledande kock eller en Michelin-stjärna är det en världsnyhet.
Michelin har dock inte längre publicitetsfältet helt för sig självt: en topp tio placering i de 50 bästa restaurangerna kan ha större inverkan än att ha tre stjärnor.
Inte heller ses att ha en stjärna som den nackdel det en gång var. Four Seasons-hotellet i Mayfair tros ha en av de högsta vinstmarginalerna av alla hotell i London, utan att ståta med en restaurang med Michelinstjärnor.
Det som verkligen betyder något idag är att ha en restaurang som skapar ett sus, och för det spelar sociala medier och massmedier en viktigare roll än någonsin tidigare.
Och när toppkockar alltmer börjar ifrågasätta vikten av att ha dessa tre rosetter, kan Michelin finna att sin egen ranking faller allt längre.
