Tre Michelinstjärnor: kulinarisk Oscar eller förgiftad kalk?
En ung krögare i Reims har anslutit sig till trestjärniga kockar. Så, var är champagnen?
2014 AFP
DU måste tycka synd om Arnaud Lallement. Den 39-årige franske kocken tilldelades idag en eftertraktad tredje stjärna - Michelins högsta utmärkelse - för sin fina matlagning på Assiette Champenoise, restaurangen han driver i Reims, Frankrikes champagnehuvudstad.
Det följde förra årets ära att bli utsedd till franska årets kock av Gault&Millau-guiden och borde ha varit en ursäkt för betydande glädje.
Istället lämnar det lite sur smak.
För det första är det ingen överraskning att Lallements restaurang har anslutit sig till den trestjärniga eliten – eftersom veckotidningen Le Point förra veckan valde att läcka nyheterna inför dagens publicering av 2014 års Röda Michelinguide.
För det andra, Gilles Pudlowski, en matkritiker som skriver en krönika för Le Point, förstörde atmosfären ytterligare genom att säga att Lallement inte förtjänade sin uppgradering från två stjärnor till tre – och att om någon i Reims skulle ha fått en tredje stjärna, så var det Lallements rival, Philippe Mille på Les Crayeres.
För det tredje ifrågasatte Pudlowski om Michelin Red Guide har förlorat sin auktoritet de senaste åren – särskilt nu när den drivs av en tidigare ledande befattningshavare i Michelins däckdivision (att göra däck, låt oss inte glömma, är kärnverksamheten) som heter Michael Ellis.
Ellis brott – enligt Pudlowskis uppfattning – är inte bara att vara en amerikansk – 'Kan de inte hitta några fransmän som kan köra den här guiden?' han rykte till Väktaren – men han verkar försöka ta kontrollen över Michelin-beslutsfattandet från de anonyma restauranginspektörerna vars ord alltid har varit heligt.
Ellis har sagt att han vill känna igen unga kockar. 'Är det någon anledning att glömma att kröna de obestridliga kockarna?' frågar Pudlowski.
Pudlowskis kommentarer kan diskonteras som gnällen från en man med sin egen serie av uttalade 'anti-Michelin'-guider att driva – Le Pudlo-sortimentet. Han är dock inte på något sätt den första foodie som frågar de senaste åren om Michelin har tappat tomten.
Två saker har förändrats: uppkomsten av sociala medier gör det mycket lättare för matgäster att själva sprida ordet – komplett med suddigt foto av maträtten framför dem – snarare än att lita på en anonym restauranginspektörs ord. Och den sortens utsmyckade matlagnings- och stärkta bordsdukar som Michelin favoriserar imponerar inte längre på många av dem som har råd att besöka dem.
Många toppkockar bryr sig förstås fortfarande – särskilt de som har en stjärna eller två och hoppas få en uppgradering. Gordon Ramsay berättade nyligen hur han grät öppet när hans anläggning i New York, Gordon Ramsay på The London, förlorade sin andra stjärna. Det är en väldigt känslosam sak för vilken kock som helst... Det är som att förlora en flickvän, sa han till den norska chattprogramvärden Fredrik Skavlan. Du vill ha tillbaka henne.
Men Marco Pierre White har en helt annan uppfattning. Han berättade för Waitrose Kitchens redaktör William Sitwell : När jag var pojke var det att vinna en Michelin-stjärna som att vinna en Oscar... Vad betyder Michelin längre? Inte mycket. Jag tror inte att Michelin förstår vad den gör själv. Det är olöst.
Och Chris Corbin, som tillsammans med Jeremy King är hjärnan bakom The Wolseley på Piccadilly, sa till Sitwell: När det kommer till restauranger du vill gå till har [Michelin] inte en aning.
Ändå betyder det inte Arnaud Lallements kungsräkor är inte att dö för. Om du vill ge Assiette Champenoise ett försök, ligger Reims bara tre timmars bilresa från Calais och några minuter från autorouten. Om du kan komma dit i tid till lunch finns det en E68-meny; på kvällen börjar menyerna vid E138.
- L'Assiette Champenoise, 40, Avenue Paul-Vaillant-Couturier, Tinqueux, Reims. Tel 00 33 (0) 3 26 84 64 64.
