Oblix: En stek med utsikt
Det finns en ny söndagsstekmeny på Oblix på 32:a våningen i Londons högsta byggnad
james morris
Nöjet att äta på en restaurang beror på många saker, varav bara en är kvaliteten på maten. Gemytligheten – eller inte – i serveringen spelar sin roll, liksom rummets atmosfär och tenoren i matgästens eget humör. Ett missat tåg, en stubbad tå eller ett obesvarat telefonsamtal kan smutskasta en måltid lika säkert som en överstekt biff.
Oblix, på 32:a våningen i Shard, nära London Bridge, måste brottas med ännu en stor obestridlig: vädret. Atmosfären inne i restaurangen är intimt förknippad med atmosfären utanför och showen den ställer upp mot fönstren från golv till tak.
Jag hade varit i Shard en gång tidigare, en dyster vinterdag med låga moln, ösregn och trasiga paraplyer. Utsikten från observationsdäcket var mindre än inspirerande. Den här gången klev jag dock ut ur hissen till en tablå av blå himmel, strålande solsken och ett par vintage biplan som puttrade omkring bland fluffiga vita moln. Jag var därför predisponerad för att njuta av Oblix nya söndagsstekmeny, som släpper lös sina exklusiva kockar på en marknad som domineras av budgetcarveries, lantpubar och hemkockar.
Köket är i centrum av restaurangen och borden är ordnade runt det, i sidled, så det är ingen bråk om vem som tittar in eller ut. Vi tajmar vår ankomst väl, får plats vid fönstret i rummets nordvästra hörn och tittar ut mot floden och staden.
Eftersom det är söndagslunch, verkar en Bloody Mary vara en passande start på förfarandet innan vi plockar en flaska beaujolais från de nedre delarna av en brant prissatt vinlista. 'Det är bra valuta för pengarna', säger sommeliern, något tveksamt, innan han berömmer dess 'djurnoteringar'. I efterhand kanske det inte var beröm.
Resten av servicen är entusiastisk, på gränsen till fräck, vilket ger en trevlig eftermiddag. Maten ställs någonstans mitt emellan avslappnad gastropub och god mat, och mestadels landar den med självkänsla. Särskilt helstekt spädgris är vackert på tallriken och en fröjd att äta. Tre tätt lindade rullader av mört fläsk, smältande fett och sprakande ger en härlig blandning av saft och krispigt.
Den andra höjdpunkten, konstigt nog, är en tillbehör med morötter, som är godare än vad som är lämpligt för en rotfrukt. De är också ganska vackra, deras olika nyanser av gult, orange och rödbrun glittrar under en söt, smörig glasyr som kan förklara deras meraishness. Den rostade potatisen är mindre lockande – för primitiv och ordentlig för sitt eget bästa – men pepparrotsröran, även spacklad i smör, är en annan vinnare.
Dessertmenyn tar en vändning exklusivt. I avsaknad av klibbig kolapudding eller en chokladbrownie väljer jag det som ser ut som närmast: en pekannöt och chokladkaka, med krispig bourbonglass. Den är lättare och mosigare än jag hade förväntat mig, och jag tittar vemodigt över bordet på päron- och chokladchouxbullarna, som har tyngden och utbytet av en ordentlig efterstekt pudding.
När vi avslutar vår måltid ändras flygvägarna och biplanen ersätts av en ström av flygplan som kommer in för att landa på Heathrow. De närmar sig från norr, svänger höger över St Paul's, deras magar lutar mot oss, sedan vidare över Themsen förbi Tate Modern, Houses of Parliament och London Eye.
Några av besökarna som stiger ner över staden och återställer sina brickbord till upprätt position, kommer utan tvekan att söka sig till en söndagsstek under vistelsen i England. Ska de komma till Oblix? De kanske hittar en mer autentisk återgivning av den stora brittiska traditionen någon annanstans, men de kommer inte att tycka att den serveras med en finare utsikt.
