Ginza Onodera recension: En fest som passar en prins
Den här förnyade Mayfair-hålan i Japonaiserie är snygg och extravagant och serverar sushi, tempura och robata-grillat kött
Recensioner av japanska restauranger tenderar ofta till klyschiga, för att inte säga rent rasmässiga stereotyper, så jag är tacksam för att personalen som tar hand om oss på Ginza Onodera, osvikligt artiga och effektiva som de är, inte kommer längre österut än Baltikum.
Vi går in i en lyxig underjordisk lya via en starkt upplyst bar, klädd i polerad svart-vit marmor. Internationell stil, det kan vara nästan var som helst, även om det faktiskt är på Bury Street i London. Eller snarare i Mayfair, en helt annan plats.
Fram till förra året var det Matsuri, en teppanyakirestaurang som drivs av den exklusiva Onodera-gruppen. Nu, efter en ombyggnad på 2,5 miljoner pund, har den bytts om för att matcha sina systerfastigheter i New York, Los Angeles, Paris, Shanghai, Hawaii och Ginza, ett distrikt i Tokyo.
Matsalen, vid foten av en dramatisk trappa som spiraler ner förbi hyllor med vin och sake, är mindre hårdkant än baren. Belysningen är dämpad och marmorn begränsad till ett fåtal sittplatser på hög nivå, medan möbler och väggpaneler mycket väl kan vara av bambu. Det är modernt, skarpt, bekvämt – och definitivt japanskt.
Servitörerna och servitriserna, som är, som vi redan har konstaterat, definitivt inte, bugar osäkert när vi leds till vårt bord och jag får det som i menyn beskrivs som ett 'felfritt' Manhattan. Inget uppenbart fel visar sig.
Vi väljer ett urval från sushi-, sashimi- och robata-sektionerna på menyn, och söker maximal exponering för Japonaiserie.
När första akten anländer är den så elegant och exakt sammansatt som dina förutfattade meningar skulle få dig att förvänta dig. Skotsk pilgrimsmussla, tärnad och serverad med kaviar och ponzugelé, är underbart fräsch med delikata havssmaker. Lax, försiktigt rökt och marinerad i sojasås, är mer självsäker, men smakar fortfarande överväldigande av lax snarare än salt och rök.
Akt två fyller scenen med rå fisk, minimalt förfalskad. Havsbraxen och gulsvans är lätta men fasta, tonfisken mjukare och rikare. Den senare finns i tre kvaliteter, varav den högsta är marmorerad som fin biff.
Akt tre är bevarat av robata-grillen och köttet kokat långsamt över glödande kol. Där lurar oskyldigt under pilgrimsmusslorna, makrillen, ankbröstet och lammkotletten, Kobe-nötkött för £145 för en 4 oz filé.
Om det här är mat som teater så kräver det liksom teater en rejäl ekonomisk satsning. Är Kobe värt priset? Vem vet, men det är fantastiskt gott. Laddad med rikt, smältande fett, den har benmärgens ömhet och en djup, kvardröjande köttighet.
'Köket är när saker smakar som de är', sa den franske matskribenten Curnonsky, mer känd som gastronomiska prinsen. Även för en prins kan en kväll på Ginzo Onodera vara förödande dyr, men han skulle inte hitta fel på smakerna.
Ginza Onodera är på 15 Bury St, London SW1Y 6AL
