Noizé recension: god middag bland vänner
Bra fransk matlagning och en ambitiös vinlista kommer att få folk att prata
Sonya hurtado
Efter en tidig kvällspromenad genom Fitzrovia, ett bohemiskt-förvandlat företagsområde i centrala London, anlände vi till Noizé för att hitta det allt annat än. Det var faktiskt nästan tyst i matsalen. Två bord var upptagna av hysch-hysch affärsmöten och resten väntade tyst under vitt linne.
Ett par timmar senare var det en scen som förändrades. Mötena, uppenbarligen en framgång, hade utvecklats till något mer gemytligt, och resten av rummet togs upp av par i alla åldrar och en grupp med något att fira. Vid ett litet bord för två stod mer än ett dussin vinglas uppdukade för någon sorts vertikal provsmakning - som såg ut som om den kunde bli något mer horisontell.
Vad hade lett till metamorfosen? God mat hjälper naturligtvis, liksom en äventyrlig inställning till vin, men de främjar stilla vördnad oftare än mitt i veckans överflöd.
Geografi och geometri spelar sin roll. Restaurangen är liten och dess stora fönster ser ut mot helt nya byggnader som hämtats från uppsättningen av Blade Runner. När himlen mörknade och ljusen tändes, slog en känsla av oss och dem rot. Inuti hade vi mörka trägolv, långa dukar och hängande lampskärmar. Utanför hade de glas, stål och striplights.
Inuti var det bättre. Ännu mer så efter ankomsten av en tallrik gougeres, vars skarpa choux-bakelseskal dolde ett pikant ös av ost. De var representativa för vad som komma skulle: okomplicerat, skickligt och franskt.
Liksom min förrätt på rökt ål, dess kött lika mjukt och eftergivande som makrillpaté. En garnering av druvor och selleri gav några höga toner, medan djärvt kryddad chowder försåg basen. Tvärs över bordet njöt min partner av samma låt i en skarpare nyckel: färsk krabba med en slev hummerbisque.
Med det maritima temat plockade vi båda torsk till våra huvudrätter, förbi vilda svamptagliatelle, anka med kålrot och, mycket beklagligt, rapphöna med rotselleri och dauphinoisepotatis. Men fisken gjorde ingen besviken: lika lång som den var bred vecklades filén ut till tjocka flingor med en gaffel, dess mildhet skärptes av en Montgomery cheddarskorpa. Läckor och en spridning av musslor fullbordade ensemblen.
Desserter presenterade ett annat svårt val. Den fina äppeltårtan, som måste vara utmärkt, var svår att motstå (och om jag hade sett bilden först nedan, skulle jag ha dukat under), men ostflissan med torsken hade planterat en idé. Svaret: roquefort med ett glas sauternes, en perfekt salt-söt avslutning på en fest med rik fisk och skaldjur.
Sonya hurtado
Vinkombinationer spelar roll här, och varje kurs hade kommit med en rekommendation från Mathieu Germond, Noizés ägare och sommelier (det är hans hemby, i Loire, som restaurangen är uppkallad efter): en torr tokaji för krabban, rik jurancon sec för den rökta ålen och en rejäl kalifornisk chenin blanc till torsken. Germonds samling är omfattande och, säger Vinlista Konfidentiell , lockande prestige. Eller så kan du ta in din egen för en korkavgift på 20 GBP.
Inte konstigt att kunderna är ett sånt lyckligt gäng. Många av dem verkade vara stammisar, jämförde vinnoter med Germond och pratade lätt med servitörerna. När vi tömde våra glasögon kändes det mindre som en restaurang än en privat klubb – och kvällen var fortfarande i full gång när vi klev ut i mörkret och stängde dörren till denna enklav av gamla Fitzrovia.
Noizé , London W1
Gå med i veckan på Noizé för en serie av vinprovningsmiddagar . Följ länken för mer information - och för att få £10 rabatt
