Modedesignern Kim Jones: Transforming Dior
Den engelska modedesignern Jones har applicerat sin Midas-touch på Dior herrkläder
En egendom i den franska republiken, den Mona Lisa har visats permanent på Paris Louvren sedan 1797. Idag finns hyllningar till Leonardo da Vincis renässansmästerverk överallt i Paris. Det finns Mona Lisa tygväskor, gummibadankor och handväska speglar som finns i museets egen butik; vid foten av Montmartre säljer gatuförsäljare souvenirnyckelringar och kylskåpsmagneter.
I juni i år avtäckte Kim Jones sin egen, helt och hållet lyxigare hyllning till det berömda verket, när den engelske modedesignern samarbetade med den amerikanske konstnären Raymond Pettibon på sin Höst/vinter 2019 Dior herrkollektion.
När ljusen slocknade inne i Diors bunkerliknande lokal vid Paris Champ de Mars, skickades modeller ner för en 249 fot lång, rörlig gångväg som skar genom utrymmet som ett överdimensionerat transportband. Designad av Etienne Russo gav uppsättningen en graciös bakgrund till Jones samling, som inkluderade design som återskapade Pettibons serietidning på Mona Lisa, teckningen från 2010 med titeln No Title (She Must Know).
När Diors resenär smidigt transporterade statymodeller från vänster till höger förbi publiken, visade sig Pettibons porträtt tryckt på det skimrande tyget av en blus med blixtlås, vävt in i intarsiastickat plagg och – för showens avslutande look – handbroderat över ytan av en knäppt skjorta, en mödosamt noggrann uppgift som krävde expertkunskapen hos 15 interna hantverkare som arbetade över sammanlagt 1 600 timmar.
Jag träffade honom i en sportbar genom [skådespelerskan] Stella Schnabel, säger Kim Jones och minns sitt första möte med Pettibon, vars arbete är rotat i punkrockscen från 1980-talets Kalifornien. Vi satte oss ner och åt några friterade vingar och vi kom över till ämnet vår kärlek till naturen och djuren.
För sitt team-up med konstnären valde Jones ut verk från Pettibons arkiv samtidigt som han beställde nya skapelser, inklusive impressionistiska leopard- och tigertryck. Kim och teamet gjorde ett mycket bra jobb med att integrera mina konstverk, entusiasmerar Pettibon. Jag vill förmedla budskapet om kärlek genom konst och nu, genom detta samarbete, kommer budskapet att förmedlas genom Dior-broderier och jacquards.
Efter sin sjuåriga tjänstgöring som stilchef för Louis Vuitton herrkläder, kom Jones till Dior i mars 2018 och tog över efter den belgiska designern Kris Van Assche. Jag hade egentligen ingen spelplan när jag gick in eftersom jag inte såg arkivet förrän jag kom dit, minns Jones. 'Elegant', 'skräddarsy' och 'couture' – det är det jag ställer upp och det är så vi jobbar med alla kollektioner.
Han har sedan dess hittat inspiration i både Christian Diors skapelser och designerns biografi. Jag ser inte bara på honom som couturier, jag ser på hela hans liv. Ingen detalj är för liten när det kommer till Jones hantverk, som prisar det oväntade. På Dior tittar vi på Dior, säger han och indikerar sin önskan att fördjupa sig i varumärkets DNA.
Under de tre månaderna fram till sin debutsamling fördjupade Jones sig i Dior-arkiven, vars stora innehav skyddas i Paris och södra Frankrike. Den resulterande SS19 Paris-showen ägde rum i en utomhus, amfiteaterliknande uppställning. Sittplatser i nivåer omringade en central scen som dominerades av en kolossal och tecknad 32-fots bild av Monsieur Dior skapad av den Brooklyn-baserade konstnären Kaws, bestående av inte mindre än 70 000 blommor.
Det vänliga blommonstret var Jones' totemiska hyllning till den bortgångne designern som välkände störde modehistoriens gång med sitt okuvliga optimismspråk.
Jones hade drömt om skjortor skurna av tyger som replikerade ett blommönster som först utarbetades av Christian Dior för en porslinsteservering, samtidigt som han skräddade i pastellfärger och signaturbimotiv som ytterligare hyllade Monsieur Diors kärlek till flora och fauna. Det romantiska repetitionsmönstret av ett Toile de Jouy-tryck föreställer sjungande fåglar i flykt, amforor och lockiga växtstammar, lyfts från en tapet som Jones upptäckte ursprungligen hade klätt väggarna i Diors första butik på Avenue Montaigne 1947. Toile de Jouy tank -toppar, chore-jackor och boxershorts som bärs med grosgrain-snörade ökenstövlar balanserade nostalgi med innovation.
Jag gillar att det ser ut som om det är från nu, inte det förflutna, förklarar Jones. Det är en maxim som upprepas av Pietro Beccari, sedan 2018 ordförande och verkställande direktör för Christian Dior Couture. Jag tror att vi är i linje med det faktum att Dior är förankrad i tradition och engagerad i att skapa framtiden. Vår utmaning är att integrera något nytt i något klassiskt, säger Beccari.
Christian Diors första jobb var som gallerist för konstnärer inklusive Marcel Duchamp, Salvador Dalí och Max Ernst och har sedan dess inspirerat Jones – vars egen konstsamling omfattar en Francis Bacon-matta och verk av Bloomsbury Group-medlemmarna Vanessa Bell och Duncan Grant – att bjuda in samtida konstnärer inklusive Hajime Sorayama (för hösten 2019), Daniel Arsham (SS20) och Alex Foxton (Resort 2020) för att samarbeta.
Dior handlar om att fira, säger Jones. [Varumärket] kom till efter andra världskriget och det hade en livsglädje. Jag tror att det är något väldigt viktigt som vi också lägger in i arbetet. Christian Dior avtäckte Corolle New Look i februari 1947; hans seismiska debutkollektion hyllade den hantverksmässiga kraften i parisisk klänningskonst. Mitt i efterkrigstidens åtstramning slog Diors böljande kjolar, pampiga barjackor och Belle Époque-klänningar skurna av prestigetyger ett revolutionerande ackord. Idag återspeglar Jones husets haute couture-anda i sina herrkollektioner.
På huvudkontoret för herrkläder i Rue de Marignan har märkets hantverkare tidigare återskapat Jones’ Toile de Jouy (SS19) genom att forma och placera enkla fjädrar på en tygbas. Dior’s Cruise 2019 herrklädersmässa, som avslöjades i Japans huvudstad Tokyo, introducerade plymiga laserskurna spetsar och ett nytt metalliserat tyg vars produktion krävde användning av en vakuumkammare. En handmålad jumpsuit var ett verk av Japans främsta kimonokonstnär.
Dessutom hämtar Jones herrkläder subtilt från detaljerna, formerna och konstruktionen av Christian Diors skapelser. En Tailleur Oblique linje av passande referenser asymmetriskt skurna Dior-klänningar från 1950-talet med jackor som knäpps diagonalt. I höst kommer blazers och kappor försedda med skärpliknande sidenscarfar – en elegant detalj som bär på en intressant bakgrund. Jones inspirerades av ett Richard Avedon-fotografi från 1955 av fotomodellen Dovima flankerad av en trio av elefanter, där skärpen på hennes Dior-klänning skummade det hö-beströdda golvet på en cirkus i Paris.
Det var jag riktigt nöjd med, säger Jones om designen. Vi tänkte: 'Hur skulle vi kunna översätta den där coutureklänningen till en manlig kostym?'
När Jones accepterade sin nya roll bad han om att få vara baserad i sin hemstad London. Idag tillbringar han ungefär tio dagar i månaden i Paris, där de flesta av Dior Men-teamet är baserat. Inget av de här jobben är jätteenkla men du gör dem så lätta du kan, säger han. Jag bad om saker jag gillade, för att få mig att kunna göra det bästa jag kan och att laget skulle vara som lyckligast.
Jones nya studio tar över en svit med rum i Marylebone, London, och är inte vad man kan förvänta sig med tanke på detta lyxmärkes globala inflytande. Det är vänligt, roligt och fullt av industri; småpratiga modeller anländer för montering när en ung arbetsstyrka navigerar i en något rörig interiör full av tungt lastade klädskenor, högar av plagg och höga staplar av kartonger.
Vi jobbar som vi vill jobba, säger Jones, i dag klädd i en svart kashmirtröja, svarta byxor och Nike-träningsskor. På hans vänstra handled en diamantpave-set Rolex: Det var min julklapp till mig själv. Det är vackert – jag tycker inte att det är för tokigt.
Jones skrivbord flankeras av klädskenor och hyllor fulla av hans personliga samling av vintagekläder och sällsynta fynd. Det är sällan sett skapelser av designers, konstnärer och 1980-talets klubbbarn, inklusive Christopher Nemeth, Melissa Caplan och Rachel Auburn. En hel skena tas upp av plagg designade och tillverkade av Leigh Bowery, den bortgångne australiensiska performancekonstnären, klubbpromotören och modeprovokatören känd för sina avantgardistiska kostymer.
Jones föddes i London av en dansk mor och en engelsk far, vars karriär som hydrolog såg hans familj resa till poster i Ecuador, Botswana, Tanzania och Kenya.
Jag hade alltid problem, säger Jones och minns sin peripatetiska barndom. Jag var på toddler regimen eftersom jag fortsatte att föra in giftiga ormar i huset. Jones har förblivit en stamgäst till denna dag, med de senaste stopp som Shanghai, Namibia och Tetiaroa, en atoll i Franska Polynesien. Vilda djur har också förblivit en passion och Jones är en ivrig anhängare av bevarandeprojekt. Jag är inte nödvändigtvis en stadsmänniska men det är där jag jobbar. Jag älskar att vara ute, säger han. Jag åker till Tahiti för att jag vill simma med valar.
Efter att ha avslutat sin examen i grafik och fotografi från Camberwell College of Arts, skrev Jones in sig på Central Saint Martins MA Fashion, där han undervisades av Louise Wilson. Louise finns alltid i mina tankar, säger han om den framlidne vördade professorn. Vi var väldigt goda vänner efter college.
När han tog examen 2002 köpte designern John Galliano föremål från Jones sistaårskollektion. Det fanns en jacka som jag gjorde filten till mig själv, så det blev jag lite upprörd över, säger han. Jag vet inte om han har dem längre. 2003 startade Jones sitt eget företag med kapital som realiserades från försäljningen av en sällsynt fallskärmskjol från Vivienne Westwood, en del av hans då spirande kollektion av vintagekläder.
Under loppet av åtta säsonger fick Jones prisbelönta varumärke en trogen följare för sin insiktsfulla inställning till samtida herrkläder. Jones kollektioner, som presenterades i London, Paris och New York, innehöll trompe-l'oeil stickade plagg (AW06), joggingbyxor i kashmir (AW07) och shearling boilerdräkter (AW07). Jag tänker alltid stort, säger han. Jag har alltid trott att om du visar i Paris måste det se ut som om det är tänkt att vara i Paris. Hans ambition gav resultat och 2008 utsågs Jones till kreativ chef för det brittiska arvsmärket Dunhill. Tre år senare ringde Louis Vuitton.
Under Jones karriär har samarbete varit ett återkommande tema. Medan han designade sitt eget varumärke, samarbetade han också med namn inklusive Mulberry, Hugo Boss och Kanye Wests Pastelle-linje; partnerskap med det brittiska fotbollsmärket Umbro och senare NikeLab var också omedelbara bästsäljare. Hos Louis Vuitton uttryckte hans kollektioner det parisiska varumärkets researv med kollektioner med artister (YBAs Jake och Dinos Chapman), designers (Fragments Hiroshi Fujiwara) och skateboardmärket Supreme.
Jones team är sammansvetsat och lojalt. Det är ett gäng människor som jag har känt i flera år. Vi är vänner och allierade, vi stöttar alla varandra och pratar om saker. Förutom Lucy Beeden, som har agerat som Jones högra hand i över 13 år, inkluderar hans växande Dior-familj den koreanska amerikanska smyckesdesignern Yoon Ahn. Matthew Williams, kreativ chef för det nystartade Los Angeles-märket Alyx, har anklagats för att designa säkerhetsbältesliknande metallspännen som fäster bältena, ryggsäckarna och jacquardaxelremmarna på Diors sadelväskor. Spännet finns också på baseballkepsar som mönstrar Stephen Jones drömde om, som först träffade Jones på ett dansgolv någonstans.
Den amerikanska DJ:n och musikern Honey Dijon introducerades först för Jones av modedesignern Andre Walker. Vi har varit vänner sedan dess, säger Dijon, som övervakar Dior-showens ljudspår. Kim är väldigt rolig att jobba med. Studion är alltid fylld av musik och vänner och skratt. Han är dock en perfektionist och väldigt precis och han utmanar dig att göra ditt bästa för att han gör sitt bästa.
Tillbaka i sin studio i London ser en parfymflaska i kristallglas gjuten i form av en stående hund utsikt över Jones skrivbord från en närliggande bokhylla. Tillverkad 1952 som ett samlarobjekt i begränsad upplaga, är det modellerat på Christian Diors älskade hund, Bobby, och innehöll en gång märkets Miss Dior-doft. Jones råkade ut för den sällsynta skatten när han var på semester i Egypten och tittade på en lokal souk. Det var i butiken med alla dessa antikviteter och jag tänkte 'Där är Bobby!', minns Jones. Jag fick Kate [Moss] att pruta för mig, skrattar han.
En vintage Dior-parfymflaska gömd i en mellanösternbasar är ett tecken på varumärkets varaktiga globala räckvidd. Det är denna mytologiska aura som Jones lovar att förlänga hos Dior tack vare sin talang för att återuppliva det förflutna på ett sådant sätt att vi knappt märker att det finns där.
Traditionen kan frodas i ett alldeles fräscht och spännande sammanhang, oavsett om det är via ett jättelikt rosa blommonster eller en kollektion gjord för moderna renässansmän. Jones syn på saken är dock betydligt mer ödmjuk.
Folk älskar varumärket, säger han. Vi är bara vaktmästare.
