Kenzo Takada: minns en färgmästare
En ny titt på den glada och uppslukande biografin om den japanska designern efter hans död vid 81 års ålder
Pierre Verdy/AFP via Getty Images
Den legendariske japanska designern Kenzo Takada dog på ett sjukhus i Paris i söndags vid 81 års ålder efter att ha smittats av Covid-19. Här ser vi tillbaka på hans färgglada biografi, som recenserades i The Week: Fashion förra året och innehåller citat från designern själv.
Kenzo Takadas biografi är en annorlunda kaffebordsbok; en som trotsar föreskriften att sådana publikationer har mer dekorativ betydelse än känslomässiga förtjänster. Låt dig därför inte luras av dess vackra rosa rosenprydda omslag: denna bildledda bok – komplett med brevprosa och fotografiska fotnoter, samt häpnadsväckande 300 skisser – är en glädjefull och uppslukande resa in i livet och karriären av denna ikoniska japanska designer, som exploderade på den parisiska modescenen 1970 med sin unika blandning av lösa, livfulla design inspirerad av sitt hemland.
Från början imponerade Kenzo – som han brukar kallas – världen med sina blommiga fyrverkerier, kimonoinspirerade snitt och ljusa lapptäcksdesigner gjorda av traditionell japansk bomull. I början av 1970-talet hyllades hans revolutionära skapelser som tecken på en ny tidsålder av etnisk inkludering, eftersom flygresor blev allt mer demokratiserade och Frankrikes kulturscen – informerad av en generation unga fritänkare efter studentrevolterna i maj 1968 – drogs mot konst som hyllade global sammankoppling och optimism.
Kenzo, vars etikett från början hette Jungle Jap (detta var tänkt som en lekfull hyllning både till hans land och till hans favoritavantgardist, Henri Rousseau, men ändrades 1976 när förkortningen ansågs nedsättande) informerades konsekvent av hans resor och andra kulturers traditioner såväl som hans egen. Tills han lämnade märket 1999 (han sålde verksamheten till LVMH-gruppen 1993), förenade Kenzo japanskt hantverk och mönster med den färgglada berättelsen om internationalism.
Hans samlingar hämtade från en världslig pool av influenser, från folkloren i Östeuropa och klädkoder i lager i Mellanöstern till de färgglada tygerna i Sudan och Etiopien. Han lade till turbaner, skandinaviska tröjor, mexikanska rebozos, indiska Nehru-jackor, roliga faraoniska veck, alltid med stor betoning på färg, skapade sin egen samtida och oortodoxa form av ceremoniell klädsel som hade djupa rötter men inga gränser.
Pratar med Veckan: Mode om dessa tidiga år förklarade Kenzo: När jag började hade jag inga pengar; Jag var tvungen att köpa tyger på Marché Saint Pierre [i Paris] eftersom de var billigast, och jag använde också en samling japanska tyger som jag hade. Mitt team och jag sydde ihop dem – vi gjorde varje del med våra egna händer. Det var en otrolig upplevelse! Mina skapelser kom på omslaget till tidningen Elle, vilket innebar att varumärkets publicitet och framgångar tog fart i modebranschen. Det var då jag var tvungen att klättra på det första hindret för att hantera frågor om utbud och efterfrågan. Efter framgångsboomen växte vi väldigt snabbt och inom två eller tre år blev varumärket erkänt i nästan global skala.
Märket leds idag av Felipe Oliveira Baptista, som tog över från New York-baserade designduon Carol Lim och Humberto Leon i juli 2019. Men även om det har gått två decennier sedan Kenzo tog sin sista rullbana på landningsbanan, har märket aldrig avvikit långt ifrån andan av dess grundare, som riffar bort de exotiska motiven, blommorna och destillerade poesin i Kenzos geografiskt informerade samlingar.
Mode har fortfarande kraften att förena, föra människor samman, särskilt nuförtiden med globaliseringen och framväxten av sociala medier, förklarade designern. Jag tror att modebranschen utvecklas i sin egen takt med en genuin medvetenhet om dess inflytande på samhället. Det är uppfriskande att se att varumärken förändras för att bli mer miljömässigt och socialt ansvarstagande. Men det är också imponerande att se att det nu finns tillgängligt till viss del över hela världen, vilket inte var fallet när jag började.
Kenzo var också en av de första formgivarna som utnyttjade catwalkens scenliknande möjligheter, kullkastade idén om den klassiska franska défilén med sin kavalkad av raka ansikten och istället presenterade evenemanget som en fullskalig festföreställning. När jag började visste jag inte vad jag skulle säga till modellerna, så jag sa bara till dem att vara vilka de var, mindes han. Så de började dansa på catwalks.
1977 arrangerade Kenzo en show på New Yorks legendariska nattklubb Studio 54 och bjöd in sin vän Grace Jones att sjunga; 1979 hölls hans ambitiösa Zürich-show i ett cirkustält och kulminerade med designern ovanpå en elefant. En lång passage av boken, komplett med arkivfotografier, är tillägnad hans sista show 1999, en extravaganza som också markerade hans 30:e år i branschen. Detta kolossala evenemang, som deltog av 3 000 personer, innehöll dansare från Opéra de Paris, afrikanska musiker, män till häst och ständigt föränderliga ljusprojektioner som förvandlade en central scen till en etnisk mosaik av landskap för att matcha de tvärkulturella referenserna från retrospektiv samling.
Jag skulle säga att mitt käraste minne av modevisningen skulle vara det sista, sa han. Det var fantastiskt och fantastiskt. Natten innebar en anmärkningsvärd show på Zenith i Paris, och vänner gick på catwalken, som återgav åren på Kenzo. Jag bjöd in alla som var direkt eller indirekt involverade i varumärket, från de första som jobbade i butikerna till toppkändisar.
Showen kommer länge att bli ihågkommen som en av de bästa utskickarna i modehistorien, och även om vi har förlorat den här fantastiska designern, lever hans arv som en av branschens stora brandmän kvar.
Kenzo Takada av Kazuko Masui och Chihiro Masui publiceras av ACC Art Books; accartbooks.com
