Peninsula New York hotellrecension: Vi tar Manhattan
En bekännelse: min sista resa till New York var något av ett debacle, som involverade snödrivor, minusgrader, otillräcklig packning och för mycket tid i Williamsburgs dykbarer. Uppsidan? En viss expertis när det kommer till att spela shuffleboard. Nackdelen? Med så få ikoniska sevärdheter bockade av kändes det knappt ens som det stora äpplet. Den här gången var jag alltså på väg till staden på ett uppdrag: på jakt efter den typiska Manhattan-upplevelsen och en touch av gammaldags glamour.
Checkar in
Hotell blir inte mycket mer ikoniska – eller centrala – än The Peninsula, som ligger i Midtown Manhattan, i hörnet av Fifth Avenue och 55th Street. Förra året fyllde det trettio år, men det är bara i sin senaste inkarnation: det öppnade först som The Gotham 1905, i stadens högt rullande beaux-arts storhetstid. När den drar upp utanför, har den inte förlorat något av sin gamla skolans romantik, eftersom en dörrvakt i en storrock öppnar taxidörren och snygga, vitklädda pageboys befäster våra fall.
Även inuti går det tillbaka till en äldre, mer raffinerad inställning till lyx, som börjar med den skyhöga lobbyn, med sin svepande trappa, ståtliga ljuskrona och klasar av vita liljor. Sedan är det omfattningen av dess rum och sviter; en sällsynt vara på kompakta Manhattan, även på de smartaste hotellen. Mitt rum, uppe på 19:e våningen, är utrustat i mjuka taupes och krämer, med förgyllda speglar, ett skrivbord med läder och ett stiligt badrum i marmor, med citrusfärgade toalettartiklar från Oscar de la Renta och en TV vid foten av badkar. Det hela är så vuxet att jag faktiskt packar upp; med en garderob verkar detta rymliga, levande ur en resväska bortom det vita.
Visst, det finns eftergifter för modernitet, som de smarta, pekplatta-styrda lamporna, men det är de gammaldags detaljerna som ger denna plats dess charm; buketten med blekrosa rosor på skrivbordet och en bunt med färsk is i minibaren. Dess tysta, kokongerande lyx är en uppenbarelse, liksom den örnögda servicen. (Diskret till den grad att de är osynliga, personalen missar aldrig ett knep, från att locka bort herrelösa kablar till bandbundna spolar till att lämna en taktfull rengöringsduk vid ett par glasögon.) Och om jag packade en regnrock, behöver jag verkligen inte har brytt sig; dörrvakten erbjuder ett gigantiskt paraply vid minsta antydan av ett moln.
Dess matställen är naturligtvis lika civiliserade, från afternoon tea i Gotham Lounge till cocktails på Salon de Nings terrass – en 'Ning Sling' med litchi, med Manhattans skyline i bakgrunden (även de coolaste lokalbefolkningen får ut sina iPhones för en snabb solnedgångsselfie). Middag på restaurangen Clement på första våningen är lika fulländad, med fokus på lokala råvaror, från krämig, gjord i Vermont burrata till Long Island mikrogröt. Till och med wagyorna föds upp i Texas, och ostronen är strikt östkusten.
Även om middagarna är magnifika, är min favoritmåltid frukost, med sina linnedukar, värdiga servitörer och tunga kaffekannor i silver. Medan dess meny tillgodoser alla infall, är den som stjäl scenen Maine-hummern, med sauterad grönkål, äggula-gul hollandaise och två precisionspocherade ägg. (Spoiler: det är helt utsökt, men lätt tillräckligt stort för tre. Ta en snabb tupplur efteråt och planera inte för en tidig lunch.)
Klassiska sevärdheter och nya höjder
Det finns en hel del att se och göra, utan att gå långt. Till och med från mitt fönster finns ett fågelperspektiv över Fifth Avenue, med sina eleganta designerflaggskepp, korvkiosk på trottoaren och oändliga ebb och flöde av människor. Med en bas som är så här central kan du nappa för att se en ikon och ändå vara i tid till frukost; en magisk, regnsuddig morgon har jag hela Times Square för mig själv. Om yrande höjder är mer din grej, ligger Rockefeller Centre också i närheten, med sitt observationsdäck på sjuttionde våningen och svindlande vyer runt omkring.
Tillbaka på marknivå ligger Central Park också utanför vår tröskel, bara fyra kvarter norrut. Förbi djurparken och kön av hoppfulla häst-och-vagnar, promenerar vi dess breda, trädkantade avenyer till den änglatoppade Bethseda-fontänen – vad parkens meddesigner, Calvery Vaux, kallade 'centrum i centrum'. Det är en perfekt terräng för att titta på folk, precis som den var i Annie Hall , med sina slentrianmässiga älskare, buskers och Upper East Side-doyennes, omgivna av ärevördiga minkar.
Med himlen molnig beger vi oss till Museum of Modern Art, alias MoMA. Uppe på femte våningen är de permanenta samlingarna bländande, från Frida Kahlos rynkade självporträtt till Matisses glada arbetsrum för Dansa . På begäran kan The Peninsula ordna en privat rundtur utanför öppettiderna och undvika de selfiesnappande folkmassorna runt de mest ikoniska verken (det är sant att när vi besöker, Stjärnklar natt och Näckrosor är förlorade bakom en Insta-frenzy).
Istället flyr vi trängseln på restaurangen på bottenvåningen, The Modern – ett hippt tillskott till Midtowns ibland stilla matscen. (När jag frågar om en lokal lokal om coola nyöppningar skickar hon tillbaka en text på tre ord: 'Midtown? Non-existent'). Modern kan vara några år gammal, men den har fortfarande en påtaglig buzz, med sin avskalade design, konstnärliga kundkrets och två Michelin-stjärnor. Det finns en snygg sexrätters avsmakningsmeny, men vi nöjer oss med att sitta i baren och äta molnliknande gnocchi och oklanderlig bifftartar. Efteråt, på bartenderns råd, beger jag mig till museets butik – designnörda himlen, med dess kubkokare, solcellslampor och Yayoi Kusami-signerade paraplyer.
Än så länge så klassiskt – men dagen efter åker vi till Hudson Yards, ett futuristiskt nytt område på West Side of Manhattan. Byggd över en tåggård, är det en djärv ingenjörskonst, med 30 järnvägsspår som går under dess skyskrapor, konstcenter och torg (även träden har luftkonditionerade rötter för att kompensera värmen från tågen). I mitten av allt är en stor skulptur av ensamvargdesignern Thomas Heatherwick, gjord av 154 sammankopplade trappor. Det är en Esher-teckning som väckts till liv i precisionskonstruerat stål, och – med en gratis, tidsinställd biljett – vår att utforska. Det är förvånansvärt lätt att nå toppen, men mycket roligare att leka kurragömma bland dess glänsande, fotogena kurvor.
… Och slappna av
I vad som verkar vara den ökända New York-minuten är det den sista dagen på resan. Det finns naturligtvis mer att se, men jag har tagit ett verkställande beslut: att tillbringa min sista eftermiddag i The Peninsulas spa. Det är trots allt en ikon i sin egen rätt, med storslagen utsikt över Manhattan från poolen på 22:a våningen.
Efter några lugna längder-med-utsikt är jag inbokad för en ayurvedisk massage, som på 90 lyckliga minuter tar bort sex månaders stress. Sista etappen – för att inte skynda på – är en stund i relaxrummet, med sina glittrande ljus och molnliknande sängar, inbäddade i Frette linneklädda täcken. Fortfarande under sin förtrollning sover jag under vår flygning tillbaka till London: en oväntad avskedspresent från staden som aldrig sover.
Peninsula New York har rum från $695 (547 £) per natt baserat på två personer som delar ett superior-rum, endast för rum. För bokning, besök peninsula.com . British Airways flyger från London Gatwick till New York från £276 tur och retur inklusive skatter, avgifter och transportavgifter. För att boka, besök ba.com/newyork eller ring 0344 493 0122
