Män på jobbet: AW17 på London Fashion Week för män
Streetwear stod högt på agendan då designers prioriterade det tillgängliga framför det excentriska
Storbritanniens modevärld fick dubbelt stryk förra året, med Brexit potentiellt förödande alla aspekter av branschen, vare sig det är leverantörskedjan eller tillverkningen, och Burberry tillkännagav sitt tillbakadragande från London Collections Men – eller London Fashion Week Men's (LFWM), eftersom det plågsamt har bytt namn. . Faktum är att framtiden för LFWM självt var ifrågasatt, mitt i prat hade den mer fyllnadsmedel än mördare och behövde effektiviseras.
Ett halvår senare har evenemanget avslöjat sina uppdelningar, med de äldre händerna som styr bort från catwalkshower till förmån för mer stillsamma och mer prisvärda presentationer (om än med sådana som Chris Modoos pånyttfödda Chester Barrie som tar in en 'se nu, köp nu' politik). Men det förblir också en viktig fyra dagar för att fånga essensen av, om inte modets stora vapen, så Storbritanniens kommande talanger.
Fokusera din uppmärksamhet och arbetet med showen var givande, särskilt från designers som dämpade överdrifter till förmån för mer bärbara kläder, mindre kreativt uttrycksfulla kanske, men mer i linje med vad de flesta män faktiskt vill ha. Kanske är det därför sådana som Hypebeast lovsjunga Christopher Raeburn, vars plagg, gjorda av ekologiska textilier och återvunnet arméöverskottsmaterial, var ren funktion. 'Djärva ytterplagg konstruerade av gamla brittiska militära bombröjningsdräkter stal showen', står det om designern, som år efter år gör en av evenemangets största smällar.
Den bulgariska designern och utexaminerade från Central Saint Martins Kiko Kostandinov hade också moderna arbetskläder på sin moodboard. På andra håll var en tartan-klädd Oliver Spencer, stridslysten Maharishi, konstfullt slarvige E Tautz och ständigt arresterande Casely-Hayford lika berömvärda för att de hittat en fräsch vinkel på beprövade snitt. Fashionisto var till och med redo att ge en nick till Ben Sherman som letade efter 'modstil för chic inspiration', vilket utan tvekan är vad etiketten alltid har gjort.
Berömvärda för några, om inte alla, Graeme Gaughans lynniga, 90-talsböjda verk från Tourne de Transmission är 'bärbara, om inte utmanande, samling', Damkläder dagligen säger.
Faktiskt verkade LFWM kanske lyfta fram det som, inom herrkläder i allmänhet, håller på att bli en förankrad frontlinje mellan det tillgängliga – svårare än det ser ut att dra av – och avantgardet. The Business of Fashion, till exempel, hyllade med rätta Craig Greens senaste kollektion just för, liksom hans metod, att ta de etablerade troperna i den manliga garderoben och dekonstruera dem – smarta kostymer omarbetade som fiskarklänningar och quiltjackor som modern rustning som erbjuder kläder till slå ett snöre... orädd i sin befruktning'.
Vad ska man också göra av den exploderande målarlådan i en kollektion från den otvivelaktiga herrkläderstalangen som är Lou Dalton? Eller Katie Earys Pucci-liknande tryck och silkeslena pyjamasinspirerade snitt? Båda verkar tala om mer positiva, positiva tider - förhoppningsvis kommande, snarare än tidigare. De är långt borta om stämningen i Christopher Shannons samling är något att gå efter, som beskrevs av Väktaren som 'en höjdpunkt' av Londons herrshower och som 'lite lite aggressiv och lite p**** off' av designern själv. Modellerna bar Shannons moderna streetwear – neonhuvtröjor, stridsbyxor, boxiga jeansjackor, några parodier på de stora företagsnamnen som fler av oss kanske har blivit misstänksamma mot: för Timberland läste 'Tumbleweed', för Boss International läste 'Loss' Internationell'. De bar också strimlade flaggor i ansiktet, inklusive EU:s. Brexit var förbannad.
JOSH SIMS skriver för Financial Times, The Independent, Wallpaper och Esquire
