Dior Homme: New wave-skrädderi
Kris Van Assche, kreativ chef för Dior Homme, använder traditionellt hantverk för att skapa en syntes av streetwear och klassicism
När Dior Homme lanserades för första gången för 16 år sedan var Karl Lagerfeld så desperat att passa in i en av de banbrytande kostymerna designade av märkets första kreativa chef att han tappade sex och en halv sten. 'Jag ville plötsligt bära kläderna designade av Hedi Slimane,' noterade Lagerfeld i dietboken som han sedan publicerade, 'men dessa mode, modellerade av väldigt, väldigt smala pojkar (och inte män i min ålder) krävde att jag förlorade åtminstone 40 kilo.'
Lagerfeld, nu 83, är inte en man som ger komplimanger lätt, och hans prenumeration på herrkläders smala estetik replikerades över hela världen. I många avseenden ekade Dior Homme de tektoniska förändringarna i Christian Diors 'New Look', som introducerade sartorial optimism till efterkrigstidens Paris; 1947 drog hans omfamning av tyg och femininitet en linje under ransoneringsårens nedstämda mode och återupplivade idén om lyx som svepte över Europa och utanför. På samma sätt förändrade Dior Homme herrkläderslandskapet för alltid, vilket signalerade ett slut på strikta formaliteter på arbetsplatsen, vilket gav skrädderi en djävulskt cool kant.
Under de senaste nio åren har Dior Homme leds av den belgiske designern Kris Van Assche, en tyst hjärna som tog bort radikalismen som introducerades av Hedi Slimane för att skapa en mer flytande avantgardism, vilket har breddat Dior Hommes attraktionskraft med lyxiga sportkläder och lossnade former. . Trots dessa förändringar har Van Assche behållit ett fast grepp om skräddarsydd elegans, som, enligt Serge Brunschwig, VD för Dior Homme, fortfarande styrs av den kroppsmedvetna manliga konsumenten. 'Vi klär alla, men vi är stolta över att göra [vår klient] smalare än han tror; eller så smal som han skulle vilja vara, förklarar han. 'Detta är vårt förslag.'
Även om den smala kostymen förblir en stöttepelare i varumärket, har Van Assche också odlat sin accessoarverksamhet och insett vikten av skor och väskor i den moderna mannens garderob som snygga markörer för en livsstil som inte längre drar en uppdelning mellan så kallade arbetskläder och slitage utanför tjänsten.
Van Assches utnämning på Dior Homme sammanföll med vad man kan kalla en sweet spot inom herrkläder. För ett decennium sedan insåg lyxkonglomerat inklusive Diors ägare LVMH potentialen för en herrklädesboom driven av Internet genom e-handel och sociala medier, samt en redan blomstrande marknad i Asien för lyxvaror för män. Nya detaljhandelsstudier visar att män nu utgör 40 procent av den globala lyxmarknaden, och av alla 'superpower'-etiketter är det bara Chanel som nu saknar ett herrerbjudande.
Utöver detta har Paris Herrmodevecka tagit fart över Milano – det industriella hjärtat av tygtillverkning för herrkläder – med sina riktshower och fullspäckade schema. Faktum är att Dior Homme och Louis Vuitton är nu två av herrkläders mest kreativt vågade märken, som utmanar de etablerade reglerna för lyx med lekfullt skräddarsytt och omkonfigurerade sportklädesreferenser på ett sätt som fortfarande är kommersiellt önskvärt. Speciellt i Dior Hommes fall handlar modern lyx om att utnyttja en yngre dynamik. 'Jag fokuserar mycket mer på ungdomen och den kreativa aspekten av varumärket, eftersom vi inte kommer att tappa det avancerade budskapet längre', sa Van Assche efter en showcase i Hong Kong i april.
I juni avtäckte Dior ett nytt flaggskepp på Londons New Bond Street, som fullbordade en 'gyllene triangel' av franska lyxhus på den berömda shoppingremsan: Chanel ligger intill och Louis Vuitton mittemot. Det fyra våningar höga House of Dior, designat av über-arkitekten Peter Marino, är ett duvgrått tempel tillägnat märkets otaliga lyxprodukter. Herrsalongen i källaren skiljer sig markant från våningarna ovan, som har utformats efter ett klassiskt parisiskt hotell. Dess skarpa konceptuella design uppväger de mer feminina vardagsrumsområdena på övervåningen, såväl som vinterträdgården på bottenvåningen, komplett med takfönster och klätterväxter. Detta tjänar som en påminnelse om att medan Dior Homme är förankrad av myten om det legendariska huset, har det skapat sin egen unika identitet.
Brunschwig, tidigare operativ chef för Christian Dior Couture, är bäst lämpad att förklara Dior Hommes positionering inom moderskeppets bredare sammanhang. 'Christian Dior skapades som ett haute couture-märke, så vi kom tvåa och vi kommer att förbli tvåa, [men] skrädderi är hjärtat av Dior', säger han. 'När Mr Dior skapade den första Bar-jackan, eller 'New Look', handlade det om att skräddarsy; när Dior Homme återuppfanns 2000 var det en skräddarövning.' Han lägger till en viktig skillnad mellan Van Assche och hans föregångare, Hedi Slimane: 'Mr Dior själv klädde inte en kvinna, och vi vill inte klä en man.'
Att demokratisera idén med den skräddarsydda kostymen har varit ett viktigt direktiv för den belgiska designern. Faktum är att Londons flaggskepp erbjuder en skräddarsydd skräddartjänst 'demi-mått', med 14 kostymsnitt tillgängliga i ett urval av 500 tyger. Beställningar skapas på Diors ateljéer i Paris, en våning nedanför Van Assches kontor. 'Vad som i hög grad är kärnan i Dior Homme och skrädderi är ateljéernas kunnande: att vända ut och in på saker och ting, arbeta med konstruktion', säger han. 'Varför finns det 25 lager i en kostym? Varför inte bara sju? Att arbeta med den tekniska skönheten i herrkläder har varit ett fokus för en stor del under mina nio år här.'
Fotografi av Charl Marais / Mode av Sarah Ann Murray
Medan han är lågt talad och anspråkslös utstrålar Van Assche ett självförtroende som utan tvekan härrör från en fördjupning i hans arbete och en djup förståelse för hans ständigt utvecklande kundbas. 'Jag är inte typen som försvinner i veckor och sedan jobbar dag och natt som en galen man', anförtror han. 'Jag är mycket mer av en konstant arbetare, så jag irriterar mina team hela veckan! Men det betyder att vi inte behöver arbeta 24 timmar om dygnet, och vi får lediga helger.
I maj 2015 tillkännagav designern stängningen av sitt 10-åriga etikett med samma namn efter att minskande ekonomi satt oöverstiglig press på den oberoende verksamheten. Det var utan tvekan ett smärtsamt beslut, men Van Assche har en positiv inställning: 'Jag ställde in min egen etikett så att jag kan ingjuta mycket mer av min egen identitet i Dior Hommes varumärke. Mitt eget märke var känt för lösare volymer och en blandning av skräddarsydda jackor och lösare byxor; en sportklädeshybrid med skrädderi. Just nu är det många Kris Van Assche som smyger sig in i [Dior Homme]-kollektionerna. En bra sak. Det känns nästan som en helt ny start.'
Hans retorik kan vara stel och hans standarder krävande, men Van Assches designansats är flytande och lekfull, balanserar komfort och skräddarsydda, tack vare oväntade sammanställningar och en uppåtgående av streetwear och popkulturstilar. Hans SS17-kollektion, som presenterades i Paris i juni, kombinerade delar av 80-talets New Wave med 90-talets skaterkultur: baggy cargobyxor; Amerikanska garderobsklammer som bomberjackor; D-ringar på byxor med smal passform och långa macs som påminner om vindutrustning. Bakgrunden var en berg-och-dalbana-liknande struktur vackert med flerfärgade glödlampor – en nick till barndomsminnen från tivoli i Antwerpen där han skulle observera dessa stilstammar. Detta var hans sätt att alliera sin ungdoms fejdande fraktioner; ett mix-and-match-spel han gillar att applicera på varje samling.
'Jag tror att herrkläder fortfarande handlar om koder', hävdar Van Assche. 'Vi tycker om att tro att det inte är det, men det är det – och jag tycker väldigt mycket om att det är det! Affärsmän har sina koder, idrottare har sina koder och skaterpojkar har definitivt sina. Män vill fortfarande tillhöra en grupp, även om det handlar om att tillhöra olika grupper och ta lite från varje. Det handlar fortfarande om referenser, för vi gillar att veta var saker kommer ifrån. Jag gillar att sudda ut dessa linjer.'
Dior Homme AW16-kollektionen var ett förspel till SS17:s skater/New Wave-medley, även om subtilare referenser till dessa retrotrender – voluminösa byxor, grafiskt tryckta huvtröjor, skogshuggarpläder – överträffades av modiga stilar och slimmade kostymer. Det enastående budskapet, även om det var mindre uttalat än det kontrollerade skräddararbetet, var en hyllning till brukskläder, med parkas och bikerjackor i lyxiga tyger, träningsbyxor i ull med dragsko i midjan och kepsar i amerikansk militärstil som poserade som mössor. Som en hyllning till husets namne, hade en handfull looks ett monokromt rosmotiv – en favoritblomma av Christian Dior – från ett mönster som Van Assche hade hittat i arkiven. Belgaren kanske skapar sina egna koder för den nya Dior-mannen, men genom att tillägna sig denna symbol för varumärkets förflutna, snurrar han också idén om arv och prestige till ett mycket mindre kvavt förslag för potentiella, yngre kunder.
Om fånga andan av ungdom förblir en drivkraft för Van Assche, bevis på att han inte designar för bara en man understryks av hans val av kampanjansikten. Han använde fyra väldigt olika modeller för sina AW16-annonser för herrkläder: rapparen och 'urban dandy' A$AP Rocky; den sjuåriga filmregissören Larry Clark; franska skådespelaren Rod Paradot med baby-face och hans favoritmodell, Dylan Roques; var och en klädd i Dior Hommes landningsbana och skjuten av belgaren Willy Vanderperre. Den gemensamma nämnaren, säger designern, är att de alla är 'fria sprit'.
För någon som talar om behovet av 'djuphet och berättare' inom mode är det inte konstigt att Van Assche gillar att skapa sina egna gåtor.
Berättelse av Ian Thorley
Fotografi av Charl Marais
Mode av Sarah Ann Murray
