Schiaparelli nu: Daniel Roseberry
Den amerikanska designern pratar Elsa Schiaparelli, kreativ frihet och att göra förändringar
PORTIA JAKT
Chambre Syndicale de la Haute Couture bestämde sig för att avstå från traditionella runwayshower i juli. Istället bjöd det styrande organet för Frankrikes modesystem in varumärken att visa upp sina höst/vinter 2020 haute couture-kollektioner i kortfilmer, presenterade digitalt.
När det kom till att producera Schiaparellis film befann sig husets konstnärliga ledare Daniel Roseberry i karantän i New York City, många tusen mil bort från märkets historiska hem på 21, Place Vendôme. Och så, den 29 juni följde ett litet filmteam inklusive regissören Christophe Tiphaine Roseberry nerför tomma avenyer på Manhattan och förbi brädda butiksfronter till Washington Square Park, där designern skissade på 31 ensembler som så småningom kommer att realiseras på Schiaparellis ateljéer i Paris.
En studie av kontraster, Roseberry skisserade skräddarsydda skräddarsydda axlar – vissa skarpaxlade, andra gnistrande med ljuskronaliknande broderier – plus skulpterade klänningar som sitter nära kroppen och bryter ut i överdrivna ärmar och svepande kjolar. Omringar midjan på en kort svart klänning verkar tygsträngar helt trotsa gravitationen. Roseberrys molnliknande blomstring kommer att skäras från Shocking Pink-material; utöver märkets signaturton pekar örhängen med versaler 'S', måttbandskanter och en handväska som stängs vid knäppningen av ett metallhänglås till Elsa Schiaparelli.
Sedan hans utnämning som Schiaparellis konstnärliga ledare i april 2019, har Roseberry gjort en subtil hänvisning till varumärkets arv som en del av hans vårdnad. Istället för att förlita sig på Schiaparellis mest kända motiv och koder, har han gjort om husets DNA till att vara en innovatör, som kämpar för kreativa experiment.
När du tittar på hennes faktiska fysiska delar verkar de så intuitiva, säger Roseberry på telefon från sin lägenhet på Manhattan. Till och med sättet som plaggen är konstruerade på – sömmarna, pilarna – alla dessa beslut känns som om de togs i detta vakuum i hennes sinne. Jag tror att det fanns verklig uppriktighet i det hon gjorde och det är fortfarande väldigt relevant för mig nu.
Få nickningar till varumärkets färgstarka förflutna kunde vara mer subtila än den statliga inramningen av Collection Imaginaire, Roseberrys kortfilm: slump eller inte, Washington Square Park var också den första Manhattan-adress Elsa Schiaparelli kallade hem när den romfödda couturièren anlände till hotellet Brevoort 1916, åtföljd av sin man Wilhem de Kerlor. Deras äktenskap blev kortlivat: de Kerlor lämnade Schiaparelli 1920 kort efter födelsen av deras enda dotter Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Två år senare återvände Schiaparelli till Paris.
I den franska huvudstaden startade Schiaparelli företag; autodidakten delade så småningom ett avtäckt urval av handstickade tröjor från 1927 med trompe l'oeil-motiv (först en rosett, sedan genomborrade hjärtan, skelettben och farliga sjömanstatueringar) till ett modehus med huvudkontor på Place Vendôme. År 1932 hade hennes verksamhet 400 anställda, och de klädde Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich och andra i samlingar med Circus, Zodiac eller Pagan-tema. Hon var den första som tematiserade sina samlingar; Schiaparelli – den kvinnliga premiärdesignern som täckte tidningen Times 1934 – gifte sig med kreativ nyckfullhet med teknisk uppfinningsrikedom, debuterade också med användningen av dragkedjor i haute couture, kom med det idag allestädes närvarande tidningstrycket och utvecklade material utanför centrum inklusive en permanent veckad krossad rayon crepe. Tillsammans med industrimannen-uppfinnaren Charles Colcombet skapade hon ytterkläder från Rhodophone, en nästan genomskinlig plast. Affärskunnig, Schiaparelli var den första att licensiera sitt namn till produktionen av solglasögon 1952.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA JAKT
PORTIA JAKT
Roseberry är i sin tur den första amerikanska designern som leder ett parisiskt couturehus. Maison Schiaparelli har varit en del av Diego Della Valles Tod's Group sedan 2006. Det senaste året har varit en sådan sprint, säger Roseberry och minns att han flyttade till Paris inom bara två veckor efter att ha accepterat Schiaparelli-posten. Vi ville inte missa en säsong så jag var tvungen att ta mig dit så snart som möjligt.
Roseberry och hans team hade bara 63 dagar på sig att avsluta debutkollektionen. Haute couture är känt som ett tidskrävande företag: i sin process följer Roseberry initiala skisser med digitala collage för att ta hänsyn till volym och volym. Den slutliga designen tar sedan form under många monteringar på märkets ateljéer på dess plats Vendôme nervcentrum. Roseberry säger om företagets sällsynta upplägg: Vi kan göra och göra saker som talar till hur vi ser världen utan att förvänta oss några kommersiella fördelar.
Roseberry växte upp nära Dallas, i norra Texas. Son till en anglikansk präst och konstnärsmamma gick han i en lokal privatskola och sjöng i kyrkans körer. Det var hans mormor och mor som fostrade Roseberrys konstnärliga talanger. Jag har tecknat och gjort konst sedan jag kan minnas, säger han. Det började verkligen gå i riktning mot mode när jag var 13, 14. Det var då det klickade. Jag började rita modefigurer och klänningar. Jag tror inte att någon från mellanstadiet eller gymnasiet blev förvånad när jag började med mode.
Faktum är att hans bana var mindre tydlig. Roseberrys ansökan om att gå på Manhattans Fashion Institute of Technology (FIT) efter gymnasiet godkändes; istället gick han med på att slutföra ett års missionärstjänst i Mellanöstern, för vilket han reste över Indien, Jordanien och Pakistan. Jag var för rädd för att flytta till New York, säger han. Jag var ett nervöst, mycket oroligt garderobsfall. Jag visste inte vad livet i New York skulle betyda för mig. När han återvände till Texas lekte han med tanken på att skriva in sig på seminariet. Jag träffade dekanus och han sa: 'Jag tror inte att det här är något för dig. Jag tror att du måste åka till New York. Jag kom äntligen till New York när jag var 20.
Ibland har det funnits självbiografiska anteckningar till Roseberrys arbete på Schiaparelli. Ett exempel är husets AW19 haute couture-kollektion – Roseberrys första för huset – som avtäcktes i juli förra året. Till ett soundtrack av New Yorks tunnelbaneljud och utdrag från designerns personliga Spotify-spellista, såg showens uppsättning och iscensättning (modellerna cirklade en skiss Roseberry satt vid ett skrivbord i mitten av start- och landningsbanan) tillbaka till en tid precis innan hans flytt till Paris genom att konceptualisera en studio i Chinatown. Roseberry hade lämnat FIT förexamen för att gå med Thom Browne. 2018 lämnade han sin post som modemärket Manhattans designchef och avbröt en 11-årig mandatperiod.
Jag flyttade in hos två vänner till mig och sov på golvet. Jag hade en studio i Chinatown och ritade saker, inte med något slutmål eller syfte. Jag älskade verkligen den tiden, berättar han. Alla mina grejer låg i förråd. Jag hade bara en känsla av att något skulle komma. Jag vet att det låter löjligt men det är sant. Jag lade ut det och jag visste att något skulle hända – flytten till Paris hände.
Sedan han gick med i Schiaparelli har Roseberry också lagt till en komplett ready-to-wear-linje till varumärkets utbud, debuterade med sommarens skräddarfokuserade erbjudande. Dessutom har företaget börjat marknadsföra utvalda accessoarer via Instagram-droppar, deras avslöjande tidpunkten för att falla utanför den vanliga modesäsongen. De senaste dropparna inkluderar ett manschettarmband som kryper med fantasifulla nyckelpigor (insekten var en Schiaparelli-favorit) färdig i röd emalj och ett örhänge som gjuter Schiaparellis curlicue-signatur i gyllene metall.
Roseberry berättade en gång för mig att han minns att han beundrade biskopen av Dallass överdimensionerade ametistring när han fortfarande var pojke. Hans fascination för smycken har sedan dess vuxit; i sina Schiaparelli-samlingar använder han fantastiska ädelstenar för att ge den mest direkta hyllningen till husets härstamning, han gjuter halsband, örhängen, bältesspännen och till och med glasögon för att tolka dess mest älskade emblem. I somras drömde han om örhängen i form av sällsynta växthusblommor; andra mönster – ett öga som fäller tårar i kristall, ett pärlhalsband med keramiska molar-tänder – hyllade Elsa Schiaparellis arbete och vänskap med de surrealistiska konstnärerna på sin tid, främst Salvador Dalí.
För Schiaparelli föreställde sig den spanska konstnären kompakta fodral i form av telefonernas vridbara urtavlor, tryckta tyger och parfymflaskor. Under tiden samarbetade couturièren också med Jean Cocteau och Jean-Michel Franck. Den schweiziska konstnären Meret Oppenheim tog fram ett urval av Schiaparelli-handskar, accentuerade med röda naglar eller gyllene kloliknande klor. Roseberry säger: Märkets etos är verkligen centrerat kring äktenskapet mellan konst och mode.
Schiaparelli öppnade sin verksamhet mellan två världskrig som ett svar på dramatiska samhällsförändringar med konstnärskap och innovation. Elsa fick sina kollektioner att komma ut när världen kändes som att den rasade samman, säger Roseberry som sedan vår intervju återvänt till Paris. Hans Manhattan-karantän har gett designern tid för introspektion. Det har varit en fantastisk tid att verkligen återknyta kontakten med varumärkets rötter. Jag känner mig så frigjord och bemyndigad att vara den djärvaste versionen av mig själv och min vision nu.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA JAKT
PORTIA JAKT
