Olivier Polge: ett samtal med Chanels doftmästare
Mannen bakom några av Chanels mest ikoniska dofter lyfter proppen på det som gör en CC-flaska så oemotståndlig
För den franske parfymmästaren Olivier Polge visade sig ett fint avstämt luktsinne vara ett oväntat arv från hans far. Han upptäckte det helt av en slump: under ett långt sommaruppehåll i sin konsthistoria-kurs vid Paris École du Louvre, gick Polge med Chanel 's Fragrance Laboratory som praktikant, där han arbetade för sin far Jacques. Jag befann mig längst bak i labbet, framför vågen, säger han och minns dagar med att noggrant mäta sandelträolja och andra råvaror. Jag gillade verkligen det.
Jacques Polge utsågs till Chanels huvudparfymör 1978; han följde 'näsorna' Henri Robert (Chanel N°19) och Ernest Beaux, som debuterade med den emblematiska N°5-doften tillsammans med Gabrielle 'Coco' Chanel 1921. Under sin tid lade Polge Sr till många bästsäljande skapelser till Chanels kanon, från familjerna Coco (1984), Allure (1996) och Chance (2003) till Antaeus läder och krydda (1981). Jag minns när jag var 10 och han kom på Coco, säger Polge, nu 45. Jag minns de små flaskorna hemma. Chanel var alltid där.
Den månadslånga praktikperioden väckte Polges intresse; för att lära sig metier från grunden, skrev hans far in honom på Charabot i Grasse i södra Frankrike – det äldsta kommersiellt verksamma parfymföretaget i dag. Efter tre års fördjupad utbildning började Polge med det Manhattanbaserade företaget IFF (International Flavors & Fragrances) 1998. Han arbetade från New York i fem år, innan han reste till Paris, och skrev dofter för varumärken som Viktor & Rolf, Jil Sander och Balenciaga. 2005 formulerade Polge Dior Homme, en elegant trädoft som visade sig vara genredefinierande för sin milda inställning till maskulina dofter. Sedan, 2013, utnämnde Chanel Polge till sin fars efterträdare, en roll som han officiellt började efter Jacques Polges pensionering två år senare.
Han definierar sitt arbete på Chanel som att hitta en balans mellan kräsen labbtid och fantasi. Jag gillar motsägelsen, säger han, innan han entusiastiskt beskriver de senaste experimenten som att destillera doften av jasminblommor vid olika tidpunkter på dygnet. På Chanel forskar vi mycket. Det är väldigt svårt att hitta nya typer av anteckningar, eftersom branschen har letat över hela världen efter växter i många, många år. Idag tror jag på nya tekniker för destillation. Det finns massor av nya typer av dofter du kan hitta.
Polges första Chanel-skapelser var uppkallade efter två av Cocos närmaste förtrogna: Misia (2015) minns den produktiva konstbeskyddaren Misia Sert med en pudrig kombination av viol, tonkabönor och turkiska rosnoter; Boy (2016) är en olfaktorisk ode till Mlle Chanels största kärlek, den snabblevande, polospelande Arthur 'Boy' Capel. Båda dofterna är en del av Les Exclusifs de Chanel, en lyxig kollektion av nischade dofter som först lanserades av Jacques Polge 2007.
Sommaren 2017 följde Polge upp denna duo med Gabrielle – Chanels första nya originaldoft sedan Chance – som välkomnades med en stjärnspäckad fest på Paris museum för samtidskonst, Palais de Tokyo. Inrymd i en ultratunn glasflakon som tog fem år att utveckla, är Polges formula komplex och skiktad, baserad på noterna av en kvartett av vita kronbladsblommor inklusive jasmin, apelsinblomma och ylang ylang. Den fjärde överenskommelsen, delikat tuberos, skördas och destilleras i Grasse, i samarbete med familjegården Mul – lokala odlare som först började arbeta med Chanel 1987, efter ett banbrytande avtal förmedlat av Polge Sr. Det som också är väldigt speciellt på Chanel är att vi alltid har skapat och tillverkat alla våra dofter, säger Polge. Vi äger alla våra formler. Vi har kontroll från A till Ö.
Så, vad gör en doft till Chanel? Det är också ett sätt att skapa och skapa en doft. Vi är alltid konstruerade; vi är inte [bekymrade över] enstaka toner. Vi talar alltid om abstrakt doft; vi är aldrig bildliga.
Efter denna abstraktionsanda drömde Polge om 1957 , en helt ny doft som lanseras den här säsongen för att markera återöppningen av Chanels butik på Manhattans 57th Street. Dess namn är ett spel med siffror: 19 för Cocos födelsedag, 57 för NYC-adressen. Den unisex eau de parfum firar också de många Stateside äventyren av denna mest parisiska av couturières. En långvarig favorit bland amerikansk press och elit, Coco gjorde en triumferande återkomst till USA 1957: efter att ha korsat Atlanten åkte hon i en vit Rolls-Royce till Neiman Marcus Fortnight i Dallas för att ta emot sitt Neiman Marcus Fashion Award . 'I Amerika har det alltid funnits en stark koppling mellan rena dofter och sensualitet, säger Polge, som beskriver 1957 års koppling till Chanels arv. Min idé var att vara i den riktningen: ren [och] sensuell på samma gång.
Hans senaste skapelse ramar in tonerna av åtta vita mysker med den pudriga doften av honung och vanilj. Kryddor – inklusive rosa peppar och korianderfrön – ger en uppfriskande kick. Alla element är små detaljer [av] doften. Det är som små prickar i en pointillistisk målning, förklarar den före detta konsthistoriestudenten. En droppe trycker på resten.
