Jorden runt med Chaumet
Det parisiska huset visar varför dess savoir faire i världsklass har bibehållit internationell attraktion genom århundradena
I sentiment och prakt är det få kärlekspoletter som kan tävla med en trio av Chaumet akrostiska armband från 1810. Färdigställda av husets grundare Marie-Étienne Nitot, de delikata gulduppsättningarna var en bröllopsgåva från Napoléon Bonaparte till hans andra fru, den österrikiska ärkehertiginnan och framtida kejsarinnan av Frankrike, Marie Louise.
Akrostiska juveler är en form av bärbar poesi: varje ädelsten representerar en annan bokstav i alfabetet och som sådan 'stavar' smycken ut ett hemligt kärleksbudskap. Kejsarinnans tre armband stavar hennes eget namn, Napoléons, parets födelsedagar och datumet för deras första möte i Compiègne, i norra Frankrike, med flerfärgade prickliknande juveler.
Tidigare i år var uppsättningen armband en del av Les Mondes de Chaumet (Chaumets världar), lyxmärkets storsäljande utställning i Tokyo, Japan. Utställningen, installerad på Mitsubishi Ichigokan-museet, grupperade 300 sällan skådade föremål, hämtade från Chaumets arkiv, med bitar från 40 privata samlingar och 15 museer inklusive Paris Petit Palais, Louvren och Schweiz Einsiedeln Abbey .
Designad 1894 av den brittiske arkitekten Josiah Conder och nyligen restaurerad, är Mitsubishi Ichigokan Museum en byggnad i rött tegel i Queen Anne-stil som ligger i Tokyos bebyggda Marunouchi-distrikt. Förutom att vara värd för tillfälliga utställningar som kurerats i samarbete med institutioner som Paris Musée d'Orsay (2017) och Pradomuseet i Madrid (2015), skyddar museet den avlidne franske galleristen Maurice Joyants egendom, en samling som omfattar 250 verk av Belle Époque-konstnären Henri Toulouse-Lautrec. Med tanke på sina franska kopplingar är Mitsubishi Ichigokan-museet väl lämpat för att fira Chaumet, utan tvekan den mest parisiska av juvelerare.
Marie-Étienne Nitot - en före detta lärling till Marie-Antoinettes juvelerare Aubert - startade sitt eget företag 1780. Han klarade revolutionen och hans band med Madame Déficit väl: 1802 utsågs Nitot till officiell juvelerare vid Napoléon Bonapartes hov och inom ett decennium blev han den första juveleraren som öppnade på Place Vendôme, där varumärket har funnits till denna dag.
Trots den franska monarkins fall är Chaumets arv fyllt av kungliga och aristokratiska samarbeten. Från sina Place Vendôme-atelier har huset skapat mer än 3 500 tiaror för en kundlista som läser som ett namnupprop för europeiska monarker; det inkluderar Louis-Philippe, kung av Frankrike, drottning Victoria och Spaniens kung Alfonso XIII, som gav den framtida drottningen Ena (född Victoria Eugenie av Battenberg) en Chaumet turkos fleur-de-lys tiara för att fira deras förlovning 1906.
Många av Chaumets mest kända arkivverk beställdes av Napoleon själv: Nitot skapade Joséphine Bonapartes bröllopsparure samt rubin- och diamantkröningskronan som överlämnades till kejsarens andra fru Marie-Louise, hertiginnan av Parma. 'Chaumet har alltid varit ett val av utmärkelse', säger Jean-Marc Mansvelt, VD för Chaumet sedan 2015.
Ett par bärliknande örhängen hämtade från Chaumets Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique höga smyckeskollektion.
Utställningen Les Mondes de Chaumet i Japan är ett firande av märkets savoir faire som kastar strålkastarljuset på Fjärran Östern designinfluenser som sedan länge har informerat ateljén. Inkluderat i montern är ett sminkfodral från 1925 satt med rosenskurna diamanter och kantad av djupblå lapis lazuli, i mitten sitter en panel av ljusgrön nefrit, graverad med ett exotiskt blommotiv. På andra ställen föreställer ett vridmomenthalsband från 1977 av Chaumet-medarbetarna Béatrice de Plinval och Pierre Sterlé ett ginkgoblad – Tokyos officiella emblem och en symbol för livslängd – i guld, brons och diamanter. 'Att vara framgångsrik i Japan för vilket varumärke som helst är extremt meningsfullt', förklarar Mansvelt. 'Det är en garanti för de [standarder för] excellens du sätter upp för dig själv.'
Chant du Printemps, en speciell hög smyckeskollektion färdig i tid för att sammanfalla med Chaumets Tokyo-utställning, markerar varumärkets senaste hyllning till Japan. Unika smycken – ett par ringar, ett halsband, ett armband, örhängen och en brosch – föreställer sig utbrott av körsbärsblommor tack vare massaklumpar av rubiner, rhodolitgranater och diamanter spetsade med subtila viskningar av onyx.
Chant du Printemps är det andra kapitlet i Les Mondes de Chaumets höga smyckesamling, en värdefull turné i världen i tre akter. För det första stoppet valde märket Ryssland, och presenterade Promenades Impérial i januari på dess berömda Place Vendôme-hem – det är i platsens Grand Salon som Frédéric Chopin komponerade sin sista Mazurka på 1800-talet.
Historiskt har Chaumet haft starka band till Ryssland och skapat spektakulära engångsdesigner för berömda kunder, inklusive storhertiginnan Maria Pavlovna av Ryssland, som anses vara en av de största värdinnorna i St Petersburg och en av de sista av Romanovs att fly från det revolutionära Ryssland. Ett av de bästa exemplen är prinsessan Yusupov”, säger Mansvelt och syftar på prinsessan Irina Alexandrovna av Ryssland, som gifte sig med det kejserliga Rysslands rikaste ungkarl prins Felix Felixovich Yusupov 1914. ”Vi gjorde otroliga skapelser för henne. Tyvärr försvann alla; vi har teckningar och många bilder på henne som bär pjäserna”.
Chaumets juveler är lämpliga för en modern tsarina: märket tittade på traditionella ryska 'kokochnik'-huvudbonader för inspiration såväl som några av de mer sprudlande historiska diadem som hölls låst och låst på Place Vendôme för att skapa en samling av stor teknisk virtuositet. Örhängen, till exempel, ser ut som invecklade snöflingor satta med markis och briljantslipade diamanter, och är punkterade med en enda ljusrosa Padparadscha eller Ceylon safir.
Det kanske mest komplexa stycket från Promenades Impérial-serien är ett transformerbart halsband i vitt och rosa guld satt med päronformade och cabochonslipade Ceylon Padparadscha-safirer, förutom ovala, markis och briljantslipade diamanter, som kan bäras i tio olika sätt. 'Det är intressant; i slutet är det extremt tekniskt men ingen är intresserad av tekniken”, säger Mansveldt. Det är skönheten. Du känner känslan, snarare än tekniken.
En armring av ebenholts och trä från Chaumets kollektion Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique med höga smycken.
I juli 2018 nådde Chaumets Grand Tour sitt sista stopp med Trésors d'Afrique, en ambitiös samling spridd över fem teman, inklusive Ronde de Pierres som fångar andan av traditionella pärl- och bågprydda utsmyckningar som bärs av östra Afrikas Massai-folk med en regnbågsuppsättning av virvlande och välvda stycken sammansatta av mandaringranater, safirer och smaragder samt röda och svarta spineller och briljantslipade diamanter.
Ett par Cascades Royals örhängen från Chaumets kollektion Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique med höga smycken.
Cascades Royales återföreställer de överdådiga hängena som pryder traditionella östafrikanska huvudbonader som halsband gjutna i smaragd, diamant och onyx och satta med Chaumets signatur 'fils couteau', en intrikat teknik som kräver att en hantverkare placerar ädelstenar längs tunna spår för att uppnå en nästan osynlig miljö. Mer abstrakt är Terres d’Or-ringarna som bygger på de grafiska mönstren av traditionella Kente-tyger från Ghana. Stora mittstenar av gul ceylonsafir är omgivna av en geometrisk pusselliknande platå av diamanter och lila 'duveblod' rubiner. Mer esoteriska fortfarande är en grupp dramatiska manschetter gjorda för 'Talismania'-linjen som använder slät ebenholts som bas för levande ädelstenar, inklusive lapis lazuli, fuchsiakrysopras och kalcedon, allt i gult och rosa guld. Chaumets afrikanska tour de force når sin höjdpunkt med Espiègleries – eller 'busiga' -samlingen. Designad av den samtida kenyanska konstnären Evans Mbugua, Chaumets ofog-makers är en sextett av bedårande djurbroscher, bland dem en rosa opalelefant som bär ett gäng dyrbara safir-, tanzanit- och myntaturmalinblommor i sin bål. Det finns också en glad giraff vars huvud har fastnat i ett moln av bergskristall och vars distinkta pälsmönster är ett lapptäcke av 'Grand Feu'-emaljering i panafrikanska färger rött, guld och grönt.
Mbuguas exotiska och lekfulla design kan tyckas vara världar bortsett från Chaumets kungliga parures och Napoleonska diadem, men i själva verket finns det ett subtilt samband: en helhjärtad omfamning av det mycket dekorativa och det dekorativa som överskrider tid och geografiska gränser. Som Jean-Marc Mansvelt kortfattat uttrycker det, 'Det var viktigt för oss att visa att du i centrum av Place Vendôme kan vara ett varumärke [som är] öppet för nya alternativ, nya världar'.
Upptäck mer av Chaumets månghundraåriga arv med maisonens 'Mémoire'-trilogi av böcker, presenterad i samarbete med Assouline.
