Hotel Byblos Saint-Tropez recension: dekadens överbelastning
Byggt 1967 för att uppvakta den franska skådespelerskan Brigitte Bardot, är detta lyxhotell lätt att älska
För de av oss vars tidigare erfarenheter av franska semestrar var begränsade till barndomens campingresor och skolbytesbesök är en weekend på ett femstjärnigt hotell i Saint-Tropez ett underbart dekadent sätt att iscensätta en återkomst.
När vi anländer till klarblå himmel tar vår resa från Nice flygplats oss längs slingrande vägar genom den provensalska landsbygden, med korta glimtar av vårt mål på andra sidan bukten, innan vi når den förvånansvärt lilla och sömniga staden Saint-Tropez. Och sedan börjar överseendet när vi anländer till hotellet...
Hotel Byblos byggdes 1967, uppenbarligen i ett försök av den libanesiske hotellägaren Jean-Prosper Gay-Para att uppvakta den franska skådespelerskan Brigitte Bardot, en frekvent besökare i området. Tyvärr för Pay-Para kunde Bardot inte närvara vid hotellets öppningshelg, eftersom hon råkade vara på sin smekmånad då. Den besvikna hotellägaren återvände så småningom till Beirut och sålde Byblos till den franske affärsmannen Sylvain Floirat, vars familj fortfarande äger den.
Tillsammans med en svit designad av det italienska modehuset Missoni för att markera hotellets 50-årsjubileum förra året, är fokuspunkten för denna spektakulära fastighet pool- och barområdet. Denna oas av avkoppling är undangömd mellan de tre delarna av hotellet, alla byggda på olika punkter i dess historia och målade i varma och välkomnande nyanser av terrakotta och ockra.
Efter att ha byggt upp aptiten med några varv i poolen beger vi oss till hotellets restaurang, Rivea vid Byblos. Riveas meny är kurerad av kändiskocken Alain Ducasse, men det är Vincent Maillard som driver showen på en daglig basis. Över champagne och jordgubbsdaiquiris, tillsammans med färskt bröd, chark och en utsökt lokal maträtt av socca - en pannkaksrätt gjord av kikärter - Maillard talar om för oss genom menyn och de noggrant framtagna ingredienserna som ingår i varje rätt.
Aptiten väcktes ytterligare, vi tar ett bord vid uteserveringen på framsidan av restaurangen, en lugn plats för att njuta av nattens svala vindar. Efter att ha provat restaurangens hemgjorda olivolja, tar vi oss till en fantastisk mussellinguine, följt av tarte Tropézienne, en traditionell efterrätt av brioche och vaniljfrö-infunderad vaniljsås. Allt detta lämnar precis tillräckligt med utrymme för en sängfösare med limoncello med anis.
Gästerna kan ha matlagningslektioner med Maillard för att lära sig att återskapa sina läckra rätter, och efter att ha provat dem är det ett frestande förslag.
Frukost vid poolen nästa morgon följs av en resa för att utforska den lokala marknaden, som ligger på stadens torg och full av stånd som säljer allt från färska skaldjur till färgglada linneskjortor. En promenad längre längs stadens smala gator avslöjar de förväntade designbutikerna - Louis Vuitton och Dolce & Gabbana, för att nämna ett par - men du kan också ringa in till Rondini för att köpa snygga Tropéziennes-sandaler i läder som har tillverkats av familjen sedan 1927, eller Les Tropeziennes, där familjen K. Jacques, ursprungligen flyktingar från Armenien, gör sandaler kända som spartiater, på grund av att de liknar de skor som traditionellt bärs av spartanska soldater.
Nere vid vattnet strular en liten men munter festparad förbi, ackompanjerad av kostymklädda figurer på styltor. Bakom oss sitter både semesterfirare och lokalbefolkning på kaféer och restauranger med utsikt över marinan och tittar på lyxiga yachter. Efter att ha tagit plats vid ett av utomhusborden äter vi en underbar lunch med makaronost toppad med tryffelspån och till efterrätt frukt serverad i fotlånga båträtter.
Under eftermiddagens underhållning tar vi en kort biltur längs de nu välbekanta slingrande gränderna, för en rundtur och provsmakning på vingården Domaine Bertaud Belieu, som gör vinet som serveras på Leonardo DiCaprios Saint-Tropez-insamlingar. Vi blev särskilt imponerade av områdets specialvin, en lätt och uppfriskande rosé som är precis tillräckligt torr för att vinna över dem som vanligtvis föredrar rött.
Om att smutta på vin på en vingård låter lite tamt kan du bege dig till Les Caves Du Roy, en fantastiskt kitsch nattklubb komplett med glitterboll och rökmaskin. Eftersom personalen levererar flaska efter flaska champagne till välskötta festare, är det roligt att ägna några timmar åt att bara titta på folk.
Vår sista morgon är tillägnad bortskämning på hotellets Sisley-märkta spa. Byggt av träpaneler från 1600-talet köpta från Libanon, spaet var en gång hotellets salongsbar, där Mick och Bianca Jagger festade efter deras bröllop 1971. Tack och lov har det nu en mycket mer fridfull atmosfär, vilket gör att jag känner mig utvilad och avslappnad efter en välbehövlig ansiktsbehandling.
Innan vi motvilligt går hem äter vi en sista måltid vid poolen och försöker dämpa de senaste dagarnas dekadens genom att skapa våra egna sallader. Lyckligtvis finns expertpersonal till hands för att vägleda oss i vårt val av ingredienser, och resultaten visar sig vara både lätta och läckra. Vårt goda arbete är dock ogjort när kocken skickar över en gratis dessert med saltad kola och choklad, tillsammans med ett sista glas rosé. Överseende, ja, men det är ett passande avslut på vår njutningshelg.
Ett klassiskt dubbelrum på Hotel Byblos från €480 (£425) till €855 (£755) per natt, medan en juniorsvit är från €910 (£800) till €1,600 (£1,415); byblos.com
