Inuti Chanel's Place Vendôme ateljén
Gå in i Chanels verkstad med höga smycken i Paris, fontänen i en ny kollektion inspirerad av Cocos kollektion av Coromandel-skärmar
Rummet med en av de mest pittoreska vyerna över Paris tillhör Chanel. Det privatägda lyxmärket köpte först 18, Place Vendôme – ett sandstensklädd, neoklassiskt radhus designat av 1600-talsarkitekten Jules Hardouin-Mansart – 1997 och öppnade en fin smyckesbutik inredd av Peter Marino. Efter en tvåårig utvecklingsfas, Chanel lade till en dedikerad haute joaillerie-verkstad till byggnaden i november 2012. Det är här, i en svit på femte våningen med rum som nås via ett komplext system av sammankopplade glasdörrar, som experthantverkare färdigställer specialbeställningar, prototyper och exceptionella föremål. Den lyxiga eyrien erbjuder en imponerande utsikt över det prestigefyllda parisiska torget, tillsammans med en närbild av Napoleon uppflugen på hans 1806 landmärke Vendôme-kolonn i brons.
Det 220 kvadratmeter stora utrymmet är hem för en högutbildad arbetsstyrka på 20 till 25 anställda, grupperade i specialiserade avdelningar: CAD-designers, modelltillverkare, gravörer, ädelstenssättare och smältverk som vänder de tvådimensionella ritningarna som de fått från Chanels in-house kreativ studio till högsmyckeskonfektyr, toppen av Chanels bijouteri. Hittills är 'entrépriset' för en design tillverkad helt för hand vid 18, Place Vendôme 42 000 €.
Råmaterial inklusive iriserande färgade diamanter, satängvita pärlor och ädelmetaller som beige guld – Chanels egen 18k-legering – är låst och låst; uppmätta kvantiteter dispenseras till anställda via ett kioskliknande fönster. Idag återvänder en hantverkare till ett intrikat haklappshalsband som har placerats på en Chanel-märkt displaybyst. Det är noggrant, tidskrävande arbete: verket kräver 1 400 timmar att slutföra.
I ett annat rum applicerar polermaskiner pâte à polir på färdiga bitar och fördelar skickligt det täta kittet genom att vrida bomullssnören, som en polermaskin endast används för ytor. Vet du vad som är väldigt viktigt? frågar Marianne Etchebarne, Chanels Global Head of Watches and Fine Jewellery Marketing, Media and Clients. Att de är här, i Paris. Du har den där vackra utsikten och de har dagliga samarbeten. Jag tycker att det är magiskt att detta verk fortfarande existerar i världen vi lever [i], där det alltid är 'förr, förr, snabbare, snabbare'.
1932, 23 år efter att ha startat sitt företag med en butik på Boulevard Malesherbes i Paris, avtäckte Gabrielle 'Coco' Chanel sin debutkollektion med höga smycken i sitt hem i Faubourg Saint-Honoré för gäster som Jean Cocteau, Pablo Picasso, Mrs Cole Porter, och den amerikanskfödda prinsessan Edmond de Polignac. ’Bijoux de Diamantes’ förblir couturièrens enda högklassiga smyckekollektion; visionära i sin enkelhet, vita diamantprydda pjäser inklusive rosettknutna chokerhalsband och kometformade broscher var i blek platina. Höga smycken är väldigt viktigt, säger Etchebarne. Det ligger i varumärkets ursprung. Det är en aktivitet där Mademoiselle Chanel hade en synvinkel. Det är de höga smyckena som fullbordar idén om ultimat lyx och ultimat frihet att skapa.
Hos Chanel är kreativitetens frihet av största vikt. Studio de Création-teamet börjar samlingar av höga smycken – som presenteras två gånger om året, under Paris haute couture-vecka – med detaljerad forskning, en process som tar upp till sex månader och kulminerar i många ritade skisser, uppgår till hundratals renderingar varje år. Ett halsband kan ha 10, 20 teckningar! säger Etchebarne. När de väl är klara tar skapelserna sakta form. Diskuterat på veckovisa möten mellan avdelningarna är färdiga verk resultatet av ett nära samarbete mellan designers och hantverkare som kan ta två år per kollektion. Utöver sin Place Vendôme-verkstad samarbetar Chanel för närvarande med cirka 15 Paris-baserade externa workshops. Fågeln som görs i en verkstad ska inte vara annorlunda än fågeln som görs i en annan verkstad, förklarar Etchebarne. Vår verkstad har som uppdrag att göra de mest komplicerade, utmanande bitarna och teknikerna. Det är väldigt duktiga människor i verkstaden.
Sous le Signe du Lion, den första kollektionen med höga smycken med modeller tillverkade helt och hållet på Place Vendôme, gjorde sin debut i juli 2013. Då fångade 58 mönster inklusive mosaikuppsättningar halsband, signetstilsringar och medaljongbroscher kungen av djungeln i sällsynta material som vita och gula diamanter i vitguld. Mlle Chanel föddes som lejon och kollektionen hyllade hennes stjärntecken. Alla Chanels smycken har en historia, förklarar Etchebarne. En berättelse kopplad till Mademoiselle Chanel.
Gabrielle Chanel är alltid utgångspunkten. Verkstaden har bemästrat verk inspirerade av grundarens lyckolock med Les Talismans de Chanel (2015); Cocos äventyr som cruisar längs den franska rivieran på hertigen av Westminsters flygande moln inspirerade en kollektion uppkallad efter den fyrmastade segelyachten. Presenterades i juli 2017, nautiskt tema inkluderade ringar satta med bretonska ränder av omväxlande blå safirer och vita diamanter, och åtta knutar gav form åt Azurean Braid-örhängen i vitt guld med 176 briljantslipade tomtebloss.
För sin senaste höga smyckeskollektion stannade Chanel i Paris första arrondissement, eftersom teamet hämtade inspiration från Cocos rue Cambon-lägenhet, en kort promenad från Place Vendôme-verkstaden. 'Coromandel' ombildar Cocos samling av antika lackvikbara skärmar i 58 skapelser, inklusive 24 engångsdelar. Det jag tycker är intressant är att [kollektionen] är kopplad till hennes intima, personliga universum, säger Etchebarne. 'Hon brukade vara omgiven av skärmarna på de platser hon bodde'.
Lägenheten är överdådig och labtrinthine, och därmed till synes i strid med Chanels omfamning av det moderna livet. 'Den kontrasten, den paradoxen finns alltid där på Chanel, säger Etchebarne. Cocos tillhörigheter är rika på personlig berättelse: en duo japanska bronshjortar var en present från hennes vän Misia Sert; i närheten, ett par dorgar i form av en liggande kvinna är verk av Jacques Lipchitz – Coco var en av den kubistiska skulptörens första anhängare. När Hubert de Givenchy besökte Mlle Chanel, lossade den långe couturier en kristall från den lågt hängande ljuskronan. För att hålla den säker placerade de Givenchy den gnistrande droppen i munnen på en närliggande grodskulptur, där den har legat sedan dess. När man besöker lägenheten får man nästan känslan av att Mademoiselle Chanel är här, säger Etchebarne. Allt är kopplat till Chanel. Det är väldigt speciellt.
Jag är som en snigel, sa Coco en gång till författaren Claude Delay. Jag bär med mig mitt hus. Jag tar med mig två kinesiska skärmar och böcker överallt. Jag skulle aldrig kunna bo i öppet hus. Det första jag letar efter är klädskärmar. Chanel upptäckte det exotiska föremålet först på 1910-talet med kapten Arthur Edward 'Boy' Capel, couturièrens stora kärlek, som dramatiskt dog i en motorcykelkrasch 1919 vid 38 års ålder. Några av skärmarna i lägenheten var en gåva från Boy ; här är hela väggar klädda i intrikat bearbetade Coromandel-skärmar med glansiga ytor, när Chanel demonterade och omplacerade de sällsynta antikviteterna för att fungera som väggbonader. Vid ett tillfälle ägde couturièren mer än 30 av skärmarna, med anor från 1600- och 1700-talen.
Coromandel lackskärmar kom först till fransk mark på 1600-talet, när Ludvig XIV:s sjömän återvände från pärl- och juvelexpeditioner till Coromandel-kusten (ursprungligen kallad Cholamandal) i sydöstra Indien, där de handlade med resande kinesiska köpmän. Lackade skärmar är resultatet av anrika tekniker; den mest vördade är Kuan Kai, som översätts som 'inskurna färger' och går tillbaka till Song-dynastin (960-1279). Metoden kräver upprepad skiktning av uppvärmt och renat vegetabiliskt harts; när en tjocklek på 3 mm har uppnåtts skärs bildscener och motiv ut. Slutligen är det djupsvarta lacket finslipat med guld, sköldpadda och graverad pärlemor.
Det är utgångspunkten för en fantasivärld, säger Etchebarne. Chanels många skärmar kan läsas som en bilderbok: paneler visar exotiskt växtliv, vilda tigrar och en paradisfågel som svävar högt. Det finns galopperande hästar och ett par långbenta tranor; på andra håll glider en traditionell kinesisk Sampan-båt förbi ett vridet träd, och en Hanfu-klädd dam tar sig till luften på en påfågelrygg. Från dessa fantastiska scener har designteamet valt vinjetter som inspiration. De plockade några motiv, men inte för att göra 'copy, paste', bara som starten på en helt ny skapelse. Resultatet är en samling grupperad i tre kapitel.
Den blommiga delen leds av Chanels emblematiska Camelia-knopp, föreställd med rosa safirblad och spirande blad av grön turmalin. Fokuspunkten för ett Fleur de Laque (lack ower) enkelsträngat pärlhalsband är en sekvens av fem paneler som består av gult guld, svart lack, diamanter och pärlemor, en dubbelsidig manschett från Recto Verso är en bedrift av tekniskt mästerskap och inkluderar vändbar gul diamant. En grupp djurdesigner hämtar från skärmens bestiary och finslipar dess fågelliv. Vol Suspendu-halsbandet förevigar ögonblicket då en fågel tar sig till luften, med fötterna som fortfarande rör marken, i vitt guld och diamanter. Slutligen hyllar Mineral Cocos förkärlek för ädelstenar och kristaller genom att föreställa sig Fjärran Östern landskap i jordnära guldtoner offset med grönt och blått lack.
Tillbaka på sin Place Vendôme-verkstad har hantverkare mycket anledning att fira: efter Coromandel-kollektionens avtäckning i Paris Grand Palais har många av delarna redan sålts, vilket bevisar att Mlle Chanels ord fortfarande är sanna. Hon brukade säga: 'Före juvelen finns idén om juvelen och idén om kvinnan som skulle bära juvelen', säger Etchebarne. Det är vårt DNA: att alltid ha kvinnan i åtanke.
