Exklusiv intervju med Diors Maria Grazia Chiuri
Husets konstnärliga ledare förklarar sin vision om kvinnlighet
För många år sedan hade Maria Grazia Chiuri ett slumpmässigt möte med någon i vars fotspår hon var avsedd att följa. Under ett besök på Paris' Hotel Costes såg hon ett bekant ansikte på den övertäckta innergården: Yves Saint Laurent. Den glasögonglasade couturiern hade länge varit en hjälte hos Chiuri, så hon tog mod till sig och presenterade sig själv. Berörd av hennes vänliga ord, svarade den notoriskt blyge Saint Laurent med ett enkelt men hjärtligt 'tack'. När Chiuri berättar den här historien idag kan han inte låta bli att le. Det låter som serendipity men kanske var hennes framtid skriven i stjärnorna: Saint Laurent gick med i Christian Diors parisiska hus som designerns assistent 1955, och blev huvuddesigner bara 22 år gammal; Chiuri tillkännagavs som konstnärlig ledare nästan sex decennier senare, och blev den första kvinnliga designern som ledde varumärket i dess 70-åriga historia. Båda banbrytarna, därför i olika ändar av Diors släktforskning.
Som vårdnadshavare av ett lyxhus definierat av många banbrytande kapitel – förutom Dior själv och Saint Laurent, greven Marc Bohan (1960-1989), John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015) och den tidigare kreativa chefen för Dior Homme, Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri har ett medvetet förhållningssätt när det kommer till husets designkoder. Men även om hon är väl insatt i varumärkets historia, är hon verkligen inte bunden av det.
Med fyra ready-to-wear och två haute couture-kollektioner sedan hennes SS17-debut, har designern successivt kämpat för kvinnlig empowerment för en ny generation av Dior-kunder. 'För mig är det viktigt att arbeta på ett sätt som upprätthåller arvet och varumärkets värderingar, men samtidigt ge min syn på kvinnor idag', säger Chiuri. 'Vi kan uppskatta det förflutna, couturekulturen, hantverket, kvaliteten och försöka ta lite inspiration, men du ska använda den inspirationen på ett modernt sätt. Jag kan inte göra samma klänning som herr Dior gjorde på 50-talet, eftersom kvinnor nu är annorlunda.
Som en ambassadör för moderna kvinnor idag har Chiuri gjort ett djärvt drag, men för denna couturier börjar feminismen med logiskt tänkande. När jag kom sa alla att Dior är ett feminint märke, säger hon i den lyxiga salongen på första våningen i Diors Rue Marignan-lokaler, undangömt på en sidogata utanför Champs-Elysees. Vad innebär det idag att vara ett feminint varumärke? Jag tror att det betyder att vi tar hand om kvinnorna; att kvinnor känner att de är viktiga för oss, att vi vill ha en dialog med dem. Vi vill inte påtvinga vår synvinkel.
För att få en verklig förståelse för Chiuris 'Dio(r)evolution' – en slogan som först dök upp på en SS17 T-shirt – måste man titta på Chiuri själv och kläderna hon bär. För finalen av Dior’s Resort 2018-show tog Chiuri sin rosett i tryckta sidenbyxor och en överdimensionerad tröja med V-ringad; för sitt SS17 haute couture-utseende på landningsbanan, parade Chiuri sina slitna jeans med en svart barjacka, den skräddarsydda kavajen med peplum midja som har blivit emblematisk för märket sedan Dior först inkluderade den i sin New Look-kollektion från 1947.
Chiuri är aristokratiskt utseende med en platinablond bob, ljus hy och mörkbruna ögon som accentueras av en generös portion kohl. Hennes eklektiska men eleganta garderob understryker hennes övertygelse om att modern klädsel handlar om friheten att välja. Idag är hon klädd i en knälång kjol i svart läder, platta Chelsea-stövlar och en tröja med rund hals i kashmir. Detta förstärks av iögonfallande smycken: ringar staplade på nästan varje finger, och ett halsband i choker-stil med ett par gyllene läppar. Det slående hänget var en gåva från tidigare Saint Laurent-kollaboratören Claude Lalanne, som skapade utarbetade blomster-, insekts- och sammanflätade juveler i galvaniserad koppar för Chiuris SS17 haute couture-kollektion.
Att kombinera elegans med en rebellisk anda – eller, som hon uttrycker det, 'a twist cool' – har blivit ett kännetecken för Chiuris arbete på Dior, som hon tillskriver tonåren som växte upp i Rom. 'Jag minns att min mamma valde en klänning som en till en docka - hemsk, så söt. Jag skulle vilja ha burit denim och en militärjacka.' Precis som många flickor i hennes ålder stiftade Chiuri i smyg fållen på sin skolkjol. 'Jag hatade den här formen', säger hon och ler brett och spårar plaggets linje med ett finger. 'Jag skulle vilja klippa!'
Född 1964 gick Chiuri i Rom-avdelningen av European Institute of Design, tillsammans med långvarig samarbetspartner Pierpaolo Piccioli. Då var hon orolig för att moderoller i toppskiktet inte skulle vara öppna för henne om hon inte lanserade ett märke, som Giorgio Armani eller Gianni Versace. Fast besluten att inte nöja sig med marginella jobb, inledde Chiuri en ambitiös karriär som präglades av högprofilerade positioner på prestigehus.
Hon och Piccioli slog sig samman och paret gick in i Fendis tillbehörsstudio – hon 1989, han 1990 – där de hjälpte till att lansera den berömda baguetteväskan 1993. Sex år senare flyttade Chiuri och Piccioli till Valentino där de steg snabbt i graderna, först övervakade accessoarer och sedan styrde märkets Red Valentino-linje (2003), innan de utsågs till co-creative directors av mainline mode och accessoarer 2008. På Valentino såg deras prisbelönta arbete arvsetiketten frodas, med en försäljning som nådde mer än 1 miljard dollar 2015, nästan en fördubbling av föregående års siffror.
Chiuri minns den första dagen av sitt nya jobb i Paris, på Diors vidsträckta huvudkontor och verkstäder, där hon introducerades för de många internationella team som har till uppgift att forma varumärket. 'Jag tror att mode nu är ett språk som inte bara är banan utan också butiken, fönstren, kampanjerna', säger Chiuri och beskriver sin 360°-strategi. Hon talar med glädje om de mycket skickliga sömmerskorna och handledaren som styr Diors två specialiserade haute couture och ready-to-wear studios. 'Åh, jag älskar verkligen ateljéerna', säger hon och dämpar tonen. 'De är så stolta över att vara en del av dem, och de har stöttat mig mycket.'
I sina samlingar använder Chiuri dessa många hantverksresurser till översvallande effekt. Hennes debutkollektion innehöll ett ymnighetshorn av intrikata broderier i form av insekter, stjärntecken, surrealistiska hummer och hjärtan som fäller en tår, Cocteau-liknande doodles och siffran 8 – en symbolisk clin d’oeil till Christian Diors lyckonummer. Sedan dess har motiv inkluderat kristallsjungande fåglar på denim (Pre-Fall 2017), tarotsymboler (SS17 haute couture) och stjärnfall (AW17). 'Jag älskar verkligen den här delen av jobbet', säger hon om sin kontakt med Diors hantverkare. 'Det är svårare att uttrycka med ord vad du tycker. Jag känner att det är mer mitt jobb att göra en samling än att förklara samlingen.'
I Chiuris värld är femininitet och feminism naturliga sängkamrater. 'Kvinnor älskar naturligtvis blommor', säger hon om traditionellt 'kvinnliga' tryck, 'men jag tror att män också gör det. Min man [Paolo Regini, en mycket skicklig skjortmakare] älskar blommor och har mer fallenhet för dem än jag.'
Chiuri har på ett skickligt sätt lyckats kombinera Diors eteriska och parisisk-chica estetik med sin egen feministiska uppmaning till jämställdhet, ibland subtilt uttryckt genom teknisk skicklighet och design, andra gånger högljutt och stolt tack vare framstående slogans. För SS17 prydde hon T-shirts med orden 'We Should All Be Feminister' – ett citat lånat från den prisbelönta nigerianska romanförfattaren Chimamanda Ngozi Adichie – och 'Why Have There Been No Great Women Artists?', efter en essä från 1971 av konsthistorikern Linda Nochlin. Hon har fördjupat sig ännu djupare och undergrävt själva idén med könsspecifika klädkoder genom att titta på sportkläder och uniformer – idag mer unisex än någonsin – och lyft dem in i couturevärlden tack vare hennes talang för att hitta på nytt.
Hennes SS17 ready-to-wear-kollektion tog sin utgångspunkt från fäktningskostymer: vitt-på-vitt utseende inkluderade beskurna ridbyxor i kombination med en quiltad jacka, ett enda rött hjärta broderat på bröstet. Det har funnits träningsoveraller tillsammans med träningsskor med en svart bisymbol – ett favoritmotiv av Hedi Slimane när han var chef för Dior Homme – Caban-jackor (AW17), carpenter-jeans, fyrficksoveraller och dubbelknäppta pageboyuniformer (SS17 haute couture) ). Tyger överbryggar också klyftan mellan herr- och damkläder. För sin AW17 haute couture-kollektion arbetade Chiuri med fiskben av ull och vävd tweed och introducerade denim till sin Dior-repertoar. Hennes omfamning av unisex-kläder speglar Chiuris egen garderob; i åratal köpte hon Prada herrbyxor, vilket gynnade deras raka passform.
Tidigare i år förebådade Ruth Bell, den pixie-håriga brittiska modellen som har öppnat de flesta av Chiuris Dior-shower hittills, starten på märkets kryssningsmässa 2018 på en avlägsen del av vildmarken vid foten av Santa Monica Calabasas. När en sandfärgad luftballong dekorerad med orden 'Dior Sauvage' sakta steg mot den kaliforniska himlen i skymningen, såg 800 gäster när Bell gick längs ökenbanan i robusta svarta stövlar, en lång folkklänning prydd med pärlfransar och skelettbroderier och en svart prästmössa designad av mjölnaren Stephen Jones. Som en nick till Diors Lascaux-kollektion från 1951, som berömt refererade till förhistoriska grottteckningar, presenterade Chiuri primitiv-inspirerad konst på plagg gjutna i siden och raffia.
Kollektionens longline-silhuetter var inspirerade av konstnären Georgia O’Keeffe som föredrog mjuka och ostrukturerade klänningar, kappor och tunikor. Chiuris kollektion var en feministisk fabel mot en jordnära filmisk bakgrund, hennes kvinnliga huvudroller var konstnärliga och världsliga; kvinnor lika starka som jorden under sina fötter.
'Å ena sidan vill jag vara en curator för det förflutna. Å andra sidan vill jag ge min syn på framtiden, säger designern. Att försöka definiera Chiuris Dior-kvinna skulle vara att förminska principen hon försöker förklara: att feminism inte handlar om betecknare eller semantik, det handlar om ett sinnestillstånd. Chiuri återspeglar denna känsla och delar med sig av en liten extra insikt om sitt existensberättigande: 'Jag tror att kreativitet ger mitt liv en annan synvinkel. Det är inte ett jobb, det är som att spela. Jag har en väldig tur; Jag spelar ett vackert spel: Dior-spelet.'
House of Dior firar sitt 70-årsjubileum med en utställning på Paris Musée des Arts Décoratifs. ’Christian Dior, Couturier du rêve’ pågår till 7 januari 2018;lesartsdecoratifs.fr
Fotografering av: Tierney Gearson
Mode av William Gilchrist
Model Angela Lindvall
Berättelse av Felix Bischof
