Mer är inte alltid mer på Milanos modevecka
Det bultande hjärtat av glamour såg en vecka av komplicerad överdrift i Italien, men det var lite för mycket för vissa kritiker
Efter den skyhöga försäljningen som hans kreativa chefskap har inspirerat, växer Alessandro Micheles Gucci bara i självförtroende. Inte mer än med denna spektakulära av 120 utseenden för varumärkets första co-ed runway show, som hölls i dess nya 377 000 kvm stora globala huvudkontor.
Det var dock lite översäkert för vissa. 'Fancy dress fandango,' var Vanessa Friedman från New York Times s bedömning. 'Det går inte att undgå att det fortfarande ser ut som en kostym'.
Journalisten ansåg att den väldigt mångsidiga kollektionen var mest intressant när den engagerade sig i verkligheten, genom slogan-T-shirts tillverkade med konstnären Coco Capitan och med uttalanden som: 'Vad ska vi göra med all denna framtid?' Men Sarah Mower kl Vogue sa att trots alla komplexa referenser, 'slutar Micheles verk 'i slutändan som enkla, kommersiellt attraktiva kläder och accessoarer, begriplig italiensk lyx som är önskvärd över hela världen'. Och i en tid då Gucci är ett undantag från konsumenternas förlorade intresse för lyx, är det svårt att argumentera mot det.
Ordet 'feminism' var också banded om under showerna. 'Miuccia Prada återgår till feministisk form', sa Jess Cartner-Morley på Väktaren . Samlingen var en resa genom 50 års kvinnlig erfarenhet, med nickningar till 1950-, 60- och 70-talen. 'Det här var en samling som tittade på varför det är så att genuspolitiken 2017 undrar om den har gjort några framsteg under det senaste halvseklet. Prada lämnade slogan-t-shirts till andra, och istället för att ta upp den direkta politiska frågan, sa hon sin mening om genuspolitik genom att undersöka dynamiken mellan män och kvinnor i sex och romantik.'
Ganska mer direkta var Missonis modeller täckta med rosa 'fitt'-hattar, som också gavs ut som gratisbitar till deltagare vid dess flerfärgade stickade extravaganza. Men Victoria Moss på Daily Telegraph säger att varumärket bara släppte sin keps för feministisk politik, eftersom 'medan ädel i sentimentet, anställningen av en mer varierad modellserie, kanske har gjort en starkare poäng'.
En betydande debut kom i form av Francesco Risso på Marni, efter att grundaren och kreativa chefen Consuelo Castiglioni hoppade av i oktober förra året, även om Suzy Menkes kl. Vogue trodde Risso, som tillbringade sina uppväxtår på Prada, behövde arbeta hårdare för att hylla Marnis designhistoria. 'En synlig behå i solstolsröda ränder över en smal silverfärgad klänning sa ingenting om Marni,' sa hon. Friedman på New York Times gav Risso äran att prova 'sitt spel bäst', men drog slutsatsen att han hade försökt för hårt, utmattande tittare med 'vadderade utilitaristiska kostymer och klänningar i uniformsgrått, ryggarna utblåsta till lökformade kokonger, en S-formad söm som spårar en kurva neråt fram och bak, halsarna trattformade. Och sedan segerade det till luddiga, tovade ull som separerade, som segerade till stora, håriga rockar och lurviga kjolkostymer i pastellfärger, som förvandlades till spetspolokragar skiktade under Prada-liknande jacquardarmband med matchande pennkjolar.' Spara lite 'till nästa gång', tillade hon.
Ett annat försök var Dolce & Gabbana – men för att få fler Instagram-följare, snarare än kritikerros. Deras fokus låg starkt på dem som bär kollektionen, en vem är vem av tusenåriga digitala influencers. 'I en show som handlade mer om underhållning än att sälja kläder, inkluderade också hundar, bebisar och små barn', sa Lauren Cochrane på Väktaren , som beskriver hur till och med Anna Wintour knäckte ett leende.
Det mångsidiga spektaklet fungerade som en effektiv distraktion från Stefano Gabbanas beröm för Melania Trump i januari, vilket väckte omfattande kritik. Många designers har vägrat att klä First Lady, men inte Dolce & Gabbana. Det kanske är synd att kläderna väckte lite beröm – bar några rymdhjälmar, Menkes kl. Vogue sa, 'de flesta av kläderna var repriser på välbekant territorium' - men med många nya följare troligtvis samlade, kan det vara så att de inte bryr sig.
Det ryktades att det gick en gardin för Donatella Versace som kreativ chef på märket hon tog över efter sin bror Giannis tragiska död 1997. Men även om hennes kollektion verkligen drog på Versaces varumärken – ringbrynjeklänningar, body-con, nedbrytande paljetter, lår- höga splittringar – Donatella var starkt engagerad i nuet och prydde sina kläder med budskap om solidaritet som 'mod', 'styrka' och 'enhet', ett budskap som hyllades av Friedman i New York Times . Lauren Cochrane kl Väktaren läsa mellan raderna efter att huvtröjorna och sportiga formerna i Versaces kollektion gav en nick till Ricardo Tisci (som nyligen lämnade Givenchy) – ”Tisci var en av de första designers som satte hoodien på catwalken – förebådade Donatellas kollektion formen av saker som kommer?
Milan avslutade på en ganska sorglig ton med en begravning för den mycket älskade Franca Sozzani, den visionära chefredaktören för italienska Vogue, som plötsligt gick bort i slutet av förra året. Hennes begravning vid Milanos mest kända landmärke, Duomo, som var fullsatt till takbjälken.
REBECCA MAY JOHNSON skriver för publikationer som Vogue, AnOther, Daily Telegraph och Business of Fashion
