Chanels specialeffektstudio: Maison Lesage
Den Chanelägda institutionen för handarbete och finsömnad
Jag träffar Hubert Barrère, den karismatiske konstnärliga ledaren för Maison Lesage, för första gången i Venedig på ett speciellt utställningsutrymme som bäst beskrivs som ett Chanel-planetarium: ett svagt upplyst rum där strålkastare lyser på spektakulära broderiprover som glittrar som minimeteorregnar frusna i tid. Varje broderiprov – ett utdrag av en Chanel couture-klänning – ramas in bakom en fyrkant av vitt kort och presenteras som ett färdigt oeuvre; som självlysande målningar som består av paljetter, pärlor, pärlor, guldfläckar, sidentråd, raffia och mycket mer.
Effekten är ganska fascinerande, och Barrère, som aldrig har sett sin design och sitt teams utförande presenterat på ett sådant sätt, är ganska förbluffad över den blinkande displayen. Det är som att se något helt nytt, säger designern. Jag känner till dessa mönster – jag skapade dem – men så här, ja, det är som att gå in i ett magiskt universum.
CHANEL
Lesage-utställningen i Venedig är en del av det allra första 'Homo Faber'-evenemanget – en kolossal show som samlar från hela Europa mer än 400 hantverkare som skapar mästerverk för hand. Dessa hantverkare, som ofta arbetar i skymundan, är livsnerven för lyxmärken. Bokbindare från Smythson, emaljerare av urtavla från Vacheron Constantin, ädelstenssättare från Van Cleef & Arpels, sadelmakare från Hermès, och oberoende specialister som t.ex. som gobelänger och konstrestauratörer, inte att förglömma mästare av nischkuriosa, som fransmannen Charles Roulin, som skapar spektakulära sniderier på fällknivar.
Lesage har en av de största utställningslokalerna på Homo Faber, sedan dess namn har varit knutet till den fina konsten av haute couture i decennier. Hos Lesage känner handarbete inga gränser, varför detta legendariska namn inom mode, grundat av François Lesage 1924, utan tvekan är världens mest kända broderihus. Lesage förvärvades av Chanel 2002 och är en del av Maison's Paraffection ('för kärlek') dotterbolag, som omfattar ett antal specialiserade Métiers d'Art-verkstäder; dessa inkluderar fjädermakarna Lemarié, plisséateljén Lognon, stövelmakaren Massaro, mönstraren Maison Michel och juveleraren Goossens.
Chanels initiativ, ungefär som Homo Faber, även om det är mer utdraget och distinkt, syftar till att främja och bevara hantverkarnas savoir faire genom dess förvärv av Métiers d’Art-företag som producerar couturevaror för Chanel och andra prestigefyllda hus.
Barrère fotograferar sina favoritutställningar. Hans passion för broderi är påtaglig, och hans personliga stil är rent roligt: han har kort, platinablont hår och en förkärlek för nördiga specifikationer och galna tränare. När han utforskar utställningen, namnkontrollerar han Chanel-kollektionen som utlöste varje ark av glittrande handarbete. Ett paljettmönster som doftar av pinwheel-fyrverkerier är gjutet i den franska flaggans färger; den mycket intrikata designen användes för att täcka en hel jacka som presenterades på Chanels couture-mässa hösten 2018 i Paris, med tema på själva huvudstaden som en direkt hyllning till couturens födelseplats och de franska hantverkarna som har behållit sin auktoritet som ledare för innovation genom århundradena. En annan dekorativ swatch är täckt av beige träremsor som har skurits som blyertsspån med flerfärgade handfärgade kanter. För catwalken användes dessa 'eco-utsmyckningar' för att skapa ett fjällliknande mönster på ärmarna och underkjolen på en puderröd klänning som presenterades på Chanels coutureshow våren 2016, som ägde rum på huvudstadens landmärke Grand Palais.
För samma kollektion skapade Lesage ateljén broderier av träflis, som den gjorde om till pärlor, krusiduller och till och med mosaik-'tweed'. Processen är en va et viens mellan oss och Karl [Lagerfeld, Chanels hyllade konstnärliga ledare], säger Barrère, som har lett Lesage sedan 2011. Vi på Métiers d'Art [företagen] har stor kreativ frihet, mycket mer än haute couture ateljéer som är mer guidade. Karl skickar sina skisser till oss och jag föreslår olika sätt att förverkliga hans vision. Jag arbetar med teamet på Lesage för att utveckla nya tekniker och sätt att uttrycka ljus, färg och textur. Att vara fri att göra detta är verkligen unikt.
Lesage är ett företag grundat på principen att broderi måste främja de mer subtila synergierna mellan tyg och utsmyckning samtidigt som de specifika designkoderna för varje lyxhus bibehålls; Tanken är att dekorativa tekniker ska vara innovativa, överraskande och visuellt upplysande, som ett sätt att förstärka eller forma silhuetten av en haute couture-design – eller faktiskt den hos ett konfektionsplagg, eftersom Lesage fungerar över hela Chanels årliga kollektioner (inklusive accessoarer) samt broderiprovisioner för andra lyxiga märken.
Huset grundades ursprungligen 1868 av Albert Michonet, som levererade broderier till Charles Frederick Worth, couturier till kejsarinnan Eugénie. Under första världskriget drabbade Michonets verksamhet hårda tider och kunde därefter inte dra nytta av den nyfunna optimismen från det tidiga 1920-talet, en tid av stor våghalsighet i europeisk stil och kultur tack vare surrealismens och avantgardets födelse.
Albert Lesage, en entreprenör med ett öga för mode, köpte företaget 1924. Han och hans fru Marie-Louise Favot, en begåvad broderare som tidigare arbetat för Vionnet, etablerade snart Lesage som en handarbetsmyndighet, och producerade broderier för visionära designers som t.ex. som Elsa Schiaparelli. De klarade finanskraschen på 30-talet och åtstramningarna på 40-talet, medan deras son François bodde i Los Angeles, efter att ha flyttat dit vid 19 års ålder för att lära sig engelska. François, som blev väl ansluten inom den franska expat-gemenskapen tack vare familjevän och filmstjärna Charles Boyer, började presentera sina designs för Hollywood-studior. Han startade snart sin egen broderi ateljé på Sunset Boulevard, där han skapade klänningar för Marlene Dietrich, Lana Turner, Lauren Bacall och Ava Gardner.
François återvände hem för att styra Lesage i början av 50-talet när hans far gick bort, vilket tillförde en ny 'kalifornisk' dynamik till verksamheten och experimenterade med nya material, beslag och texturer. Hans kunder var modets framstående fritänkare, bland dem Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain och Christian Dior, och senare Yves Saint Laurent, Christian Lacroix och Karl Lagerfeld för Chanel. För Saint Laurents SS88-kollektion skapade han couturierns berömda Van Gogh-inspirerade Iris- och Sunflowers-jackor, var och en bestod av 450 000 paljetter. Designers kallade honom 'Monsieur La Féerie' ('Mr Fairytale') men den ödmjuke Lesage valde att beskriva sig själv som 'stilens Schweiz', ovillig att underhålla den rivalitet som fanns mellan modehusen.
När det gäller Hubert Barrère, var hans inträde i Lesage till synes skriven i (Chanel) stjärnorna. Född i Bretagne studerade han till en början juridik innan modedraget blev för stort. Jag tror att jag ritade klänningar innan jag hann prata, skrattar den gemytliga designern. Han flyttade till Paris för att ta en examen i mode vid École de la Chambre Syndicale, en grogrund för stora talanger inklusive Saint Laurent, André Courrèges, Valentino Garavani, Issey Miyake och Karl Lagerfeld.
Som student hade jag inte råd att arbeta som stagiaire [oavlönad praktikant] för ett stort modehus, förklarar Barrère, som så småningom tog en minimilönspraktik på ett annat, mindre känt broderihus, där han åtog sig en mängd olika projekt i för att finslipa sina handarbetsfärdigheter. En uppgift visade sig vara mer utmanande än han förväntade sig, så han kontaktade Maison Lesage för vägledning.
Jag arbetade på ett broderi inspirerat av Opéra de Paris. Jag hade bestämt att träffa någon på Lesage som hade erbjudit mig att hjälpa mig, men medan jag väntade i korridoren bad Monsieur Lesage själv att få se mitt arbete. Han gav mig massor av råd och hjälpte mig att välja rätt pärlor och paljetter. Han var så snäll och generös. Efter detta möte gjorde jag en poäng av att hålla kontakten med honom. Jag lärde känna hans fru och barn; vi blev vänner. Jag har aldrig arbetat med honom, men han gillade att höra hur min karriär utvecklades, säger Barrère om den avunkulära Lesage-grundaren, som 1992 startade sin samma skola på rue de la Grange Batelière i Paris för att se till att broderikonsten skulle föras vidare till nästa generation. École Lesage anses idag vara en av Frankrikes stora bastioner för kreativitet.
Den unge Barrère skulle också snabbt utvecklas inom modet: han startade sitt eget företag som tillverkade korsetter för toppmodehus inklusive Alexander McQueen, John Galliano (då på Dior) och Stella McCartney; sedan, 1997, blev Barrère kreativ chef för Hurel, ett uppskattat broderihus som vid den tiden också samarbetade med Chanel.
När Monsieur Lesage blev allvarligt sjuk 2011 uttryckte veterandesignern, som arbetade i åttioårsåldern, sin önskan att Barrère skulle ta på sig ledarskapet på Lesage. Rollen kom som en stor överraskning: vid den tidpunkten hade jag arbetat med Chanel i 20 år [på Hurel och andra hus], men ärligt talat var jag inte beredd på sådana nyheter. Lesage är en institution. Barrères drag var bitterljuvt: jag anlände till Lesage den 1 december 2011. Det fanns ingen inlämningsperiod, eftersom Monsieur Lesage dog i sömnen kvällen före min ankomst. Alla kvinnor i Lesage var förtvivlade: han var som en fadersgestalt, deras mentor, le maître brodeur.
Barrère visade sig ändå vara en värdig arvtagare. Ett av hans första projekt var att tillhandahålla broderi för Chanel’s Cruise 2013 catwalk, som hölls i maj 2012. Kollektionen, som Karl Lagerfeld tänkt på som en futuristisk snurr på 1700-talets Versailles-klänning, inkluderade broderier som kombinerade traditionellt hantverk med högteknologisk tillverkning. En puffig minikjol tillverkad av metalliserad/guldpräglad plast verkade vara täckt med mjuka rosa snäckskal, vågiga gröna alger och känsliga koraller – de små pilgrimsmusslorna var faktiskt gjorda av samlad rosa latex, som Lesage-experter kombinerade med vågor av vitt spetsband tillsammans med gröna pärlor i glas, pärlor med diamanter och tusentals rörformade paljetter i rosa och guld.
En gängad nål är la voie royale av broderi: du kan göra vad som helst med den, säger Barrère, som jag har kommit för att besöka på Lesages ateljé i Pantin, i utkanten av Paris. Den moderna, men annars obeskrivliga, byggnaden är också hem för en handfull paraffektionsföretag, inklusive Goossens, Lemarié och Maison Michel.
Stämningen är tyst och vördnadsfull i de luftiga, öppna utrymmena i Lesage ateljén medan broderare tålmodigt arbetar på nya mönster för 2018/19 Métiers d'Art-samlingen, som kommer att presenteras på New Yorks Metropolitan Museum of Art den 4 december Det är början av november och vecka ett i produktionscykeln: en tid av snabba experiment. Barrères egna teckningar och idéer förverkligas för närvarande av hans team, som arbetar med en nål och en Lunéville-krok – en uppfinning från 1800-talet som har fått sitt namn från staden Lorraine där den skapades.
Ursprungligen utformad för broderi med kedjesöm, det traditionella verktyget med trähandtag, oförändrat i över två århundraden, möjliggör snabbare och mer exakt arbete med pärlor och paljetter på ultralätta material, även om mönster formas upp och ner på tyg. Då och då vänder Lunévilles handarbetare på sina ramar för att inspektera de glittrande formerna som är dolda från synen när de arbetar. Det finns blåa och gröna ädelstensbelagda kragar och gyllene virvlar av matta paljetter som tar form under fingertopparna. Barrère instruerar en erfaren brodeuse att ta bort en rad guldpaljetter från hennes komplexa design. Det måste vara kraftfullt, men magert och direkt, förklarar han. Tio minuter senare är han nöjd med resultatet: Det är perfekt – det är klart att köra!
Vanligtvis måste Lesage-teamet – allt från 35 till 70 handarbetare, beroende på arbetsflöde – leverera broderier för varje kollektion inom fyra veckor efter mottagandet av Lagerfelds croquis. Dessa skisser är karaktäristiskt flytande och odetaljerade, och lämnar utrymme för Barrère att drömma om de dekorativa elementen som kommer att levandegöra veterandesignerns valda tema; ibland är detta en stämning snarare än en exakt berättelse. När Lagerfeld väl är nöjd med de broderade motiven har Lesages ritexperter det ihärdiga jobbet att ta reda på hur man överför dessa mönster till toiles (canvas-prototyper) och papperstillbehörsformer (inklusive hattar och väskor). I själva verket är dessa konstnärer pusselmakarna som måste förena broderade mönster med samlingens arkitektur.
Beväpnade med dessa sista sömmar 'vägkartor' färdigställer handarbetare broderade paneler bit för bit. De färdiga segmenten skickas sedan tillbaka till Chanels haute couture-studio på 31, rue Cambon, där sömmerskor applicerar dem på kollektionens slutliga skräddarsydd och flou (skrädderi och klänning). Den övre våningen i Pantin-verkstaden är tillägnad Lesages tweedavdelning. Allt Chanels ikoniska tyg är tänkt här, omsorgsfullt gjort på handvävstolar med trådar av alla beskrivningar: metallic, latex, denim, ull, band; vissa är platta och tjocka, andra texturerade, knutna, skrynkliga, präglade, slitna eller vridna – möjligheterna är oändliga. Tweedmönster återuppfinns varje säsong av Lesage, och proverna skickas till Chanels produktionsanläggningar för storskalig tillverkning i Pau, sydvästra Frankrike.
Pantin-studion fungerar också som ett rikt lager av handsydda skatter: dess källare lagrar 75 000 arkivdelar av couturebroderier med anor från mitten av 1800-talet. Ordet ’arkiv’ är vilseledande eftersom det låter förlegat; dessa broderier är fortfarande så väldigt moderna, hävdar Barrère. Det finns många tekniker som fortsätter att inspirera oss: den klassiska vermicellisömmen, som vi använder flitigt, låter oss göra små vågor av pärlor eller paljetter med varierande intensitet, beroende på hur framstående vi vill bli. Sedan finns det point de grains (fröstygn) eller la broderie Richelieu, uppkallad efter Frankrikes berömda kardinal och minister till Ludvig XIII, som lät kungens hantverkare anta venetianska hålsömmar och skärningstekniker. Så, du förstår, broderi är ett fantastiskt fönster till det förflutna, men det förlorar inte relevans, särskilt när du tillämpar klassiska metoder för övningar på nya högteknologiska material.
Barrère, med sin kraftfulla 'slanka och direkta' estetik och sin omfamning av innovativa tillverkningsprocesser, drivs ändå av en överordnad princip: jag älskar att broderi kan skapa optiska illusioner. Liksom 1960-talets kinetiska konst kan handsydda mönster och motiv ändra utseende i olika ljus. Du kan skapa krusningar och böljningar, som vi gjorde på verk för Chanels senaste haute couture-show [för hösten 2018] inspirerad av en promenad längs Seines strand. Egentligen kan du skapa vad som helst. Han kan ha formulerat det annorlunda, men Barrère upprepar känslan av husets ursprungliga illusionist, Gabrielle 'Coco' Chanel, som berömt sa: Utsmyckning, vilken vetenskap! Skönhet, vilket vapen! Blygsamhet, vilken elegans!
