Bob Bob Ricard restaurangrecension: en modern klassiker
Paul Winch-Furness
Då och då tar en restaurang i London steget från att bara vara berömd till att bli en nationalklenod.
Sådana restauranger är inte ofta garlanderade med Michelin-stjärnor och kritikerros, utan finner istället framgång genom sin charm, sin excentricitet eller sina återkommande kunders vilda lojalitet.
J Sheekey är en, Rules är en annan. Och nu knackar en relativ nykomling på samma dörr – den mycket älskade moderna klassikern Bob Bob Ricard.
När restaurangen Soho öppnade sina dörrar för första gången 2008 kunde spelarna ha förlåtits för att de trodde att denna okonventionella uppkomling, med sina bås som ser ut som vagnar från Orientexpressen, servitörer klädda i pastellrosa kläder och trycker på champagneknappar, skulle vara liten mer än en kortlivad egenhet i Londons matscene, avsedd att brinna ljust i ett eller två år och sedan blekna bort.
Paul Winch-Furness / Fotograf
Tio år senare är Bob Bob still going strong. Så hur har det blomstrat där andra högkonceptrestauranger har fallit platt?
Den bortgångne, stora matskribenten AA Gill fördömde en gång spridningen av matställen där en servitör efter att ha satt sig frågar: Har någon förklarat vårt koncept? Enligt Gill bör det korrekta svaret på denna fråga alltid vara: Ja, du ger mig mat, jag äter den, jag betalar, du ger mig tillbaka rocken.
Kanske är detta en av sakerna som har bidragit till Bob Bob Ricards framgång. Trots all sin egenhet har restaurangen aldrig köpt in på övergående trender för små delade tallrikar, beställningssystem för iPad, rena matmenyer och inga reservationer. Snarare har den alltid gjort saker enkelt, kanske till och med traditionellt, och bra. Vilket är en del av anledningen till att det känns som en restaurang som har varit en väsentlig del av Londons struktur mycket längre än sina tio år.
När det närmar sig sitt tioårsjubileum gick The Week Portfolio för att ta reda på hur denna tidigare ingénue av restaurangscenen höll i sig.
Hälsade vid ytterdörren av en man i bowlerhatt, vi skjuts till vårt bord av en servitris klädd i rosa. Trots den svaga belysningen glänser rummet positivt – de guldförgyllda kanterna på de kungsblå båsen fångar i halvljuset.
All romantik från tidigt 1900-talsresor är här och David Collins prisbelönta interiör håller sig fortfarande fantastiskt. Restaurangens klädkod är elegant, inga slipsar och så fort du har satt dig förstår du varför. Allt mindre skulle göra rummet en otjänst; något mer skulle vara för mycket. Det här är ingen plats för slipsar, kvavhet och att sitta upprätt – det är ett rum att njuta av, ett utrymme konstruerat för skojs skull.
Paul Winch-Furness / Fotograf
Med det i åtanke trycker min fru och jag omedelbart på champagnesummern, och en servitris dyker upp: Ayala, Moet eller Bollinger? hon frågar. Vi väljer två glas Ayala eftersom vi bara känner oss måttligt sugna.
Vi visar dock ingen sådan återhållsamhet med vår mat. Den tryffelpotatis- och svampvareniki vi börjar med erbjuder ett överseende hatttips till restaurangens anglo-franska-ryska inbilskhet. Laxtartarens djuprosa fisk och rosa löjrom matchar servitörerna som flyter runt i rummet perfekt.
Paul Winch-Furness
Nästa upp, min tunga med hummer och champagne veloute är en tätt omslagen fiskrulle med hummer, räkor och pilgrimsmussla inuti och en klick smör smält ovanpå. Min fru har kycklingen Kiev, som ser ut som ett UFO som har kraschlandat på en bädd av krämig majs. Kyckling är lätt att göra intetsägande, men det här är allt annat än – köksmästaren Eric Chavot får ut det bästa av köttet som paneras lätt.
Som avslutning delar vi en Eton Mess 'en perle' och en BBR-signaturchokladhärlighet. Båda anländer som sfärer i tennisbollstorlek, som sedan hälls i grädde och varm chokladsås. Effekten av den varma såsen är spektakulär och öppnar desserten som kronbladen på en blomma. Taylor's Quinta de Vargellas från 1996 som jag beställer med den är det metaforiska körsbäret på den figurativa tårtan.
Genom att motstå lusten att slå champagnesummern en sista gång tar vi ett varmt farväl till Bob Bob, övertygade om att vi kommer att återvända till denna skatt under de kommande decennierna.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, London W1F 9DF.
£75 per capita för tre rätter och en blygsam flaska vin. Lunch erbjuder en lågtrafikrabatt som vanligtvis är 15-20 % under middagspriserna. Restaurangen lanserade en ny söndagsstek i juni och har introducerat flera nya veganska alternativ på sin meny.
För bokningar: bobbobricard.com eller 020 3145 1000.
