Upptäck Genua: Italiens lugna hörn
Underbar mat, fascinerande historia och få turister gör den liguriska huvudstaden till en av Italiens mest underskattade städer
Den 14 augusti i år, under det kraftiga regnet och kraftiga vindarna från en midsommarstorm, krökte och kollapsade en 80 meter lång del av Morandi-viadukten, som förde den fyrfiliga motorvägen A10 in i den italienska hamnstaden Genua. . Vägen, och mer än 30 bilar på den, störtade 45 meter ner i ett huvudsakligen industrikvarter i västra delen av staden, följt av ett sönderfallande stödtorn. Fyrtiotre personer dog.
Medan en sorgeperiod fortsätter, avbruten av anklagelser, anklagelser och förhör, har invånarna i Genua inget annat val än att fortsätta med sitt dagliga liv. Och som ett nyligen besök i staden klargjorde – en resa som arrangerades före Morandi-tragedin, men som togs ungefär sex veckor efter den – är att komma vidare i det dagliga livet det genoveserna gör bäst.
Medan massturismen nästan har förlamat många andra italienska städer, vilket gör att Florens och Venedig är statiska museumsutställningar, är Genua angelägen om att presentera sig själv som en stad som är mycket levande. Stora containerfartyg mal in och ut ur dess huvudhamn, tillsammans med de små båtarna som underhåller den traditionella fiskeindustrin. Lokala shoppare samlas fortfarande i snygga köer utanför de månghundraåriga skyltfönster som kantar Genuas gränder. Tittar från ett fönster på övervåningen i ett museum, till och med ett av de Unesco-listade antika palats , kan titta direkt in i ett familjehem där en hemmafru viker tvätt.
Samtidigt är den mest populära presenten för Genovese barn på deras femårsdag en motorcykelhjälm, som gör att de kan hoppa på baksidan av en av stadens 200 000 man starka skoterflotta och färja arbetare från sina hem i kullarna som kikar över stad. Även om det är pålitligt lätt att kliva av ett kryssningsfartyg och hoppa på en Segway att utforska Genuas historiska centrum – passera den första banken i världen, höra historien om denims uppfinning här och hur britterna bland annat stal George Cross-flaggan från staden – besökarna bör passa på att fördjupa sig i det utpräglat autentiska italienska livet.
Det betyder fortfarande massor av fantastisk mat, naturligtvis, och mer än bara en förbigående nick till århundraden av unik historia, men det är också möjligt att utforska och få kontakt med staden som en lokal makt.
Den mest stärkande upplevelsen som vår grupp råkade ut för började på en blåsig måndagsmorgon vid kajen när vi klättrade ombord på en tvåmans fiskebåt, ägd av GE8317 kooperativ . Vi kartlade snabbt vad som började som en lugn stig genom den livliga hamnen till platsen några mil från kusten där fiskarna hade lagt ut sina nät ett par dagar tidigare.
Även om starttiden kl. 08.00 representerade en eftergift för vissa lättviktsjournalisters preferenser (vanligtvis kommer de flesta båtar in ungefär då), var havet mindre förlåtande. Munnfullarna av spray och tumlande vågor skapade en hög grad av illamående, redan innan havsdjuren, döda eller döende, vinschades ombord. Vi var inte skyldiga att erbjuda praktisk hjälp, men det fanns inte heller något som kläde upp det här: havsfiske för vinst, även på en liten båt som den här, är farligt, kallt, obekvämt arbete. Det har dock upprätthållit Genua i många hundra år.
I likhet med andra i staden kombinerar ägarna av vår båt sitt dagliga transport med liknande fiskare för att sälja på marknaden eller till oberoende företag, och lyckligtvis var nästa stopp längs kedjan helt och hållet mer charmig. Vi besökte deras restaurang, i den lilla byn Boccadasse , i utkanten av staden, och atmosfären här var mycket mer fridfull.
En liten klapperstensstrand flankeras av mångfärgade hus och terrasser med restauranger och gelateria. Även om det tydligen kan bli trångt på helgerna, var det behagligt sömnigt på en solig vardagslunch - förutom i köket på GE8317-restaurangen, som förvandlar morgonens fångst till en förstklassig mat. Allt - från musslorna, till fiskraviolin, till bläckfiskraguen och den stekta fisken i papperskottar - är fräscht och fantastiskt. Boka i god tid eftersom det också är en favorit bland lokalbefolkningen.
Nästan all mat i Genua är utmärkt, mycket av den deponerades på tallrikar inom några timmar efter att ha hämtats från havet, och resten odlas under förhållanden som görs svåra av de smala jordbruksmarkerna, inklämda mellan Medelhavet och bergskedjan Appeninerna. Det finns inga stora stormarknader i Genua (det finns inte plats), vilket är en bidragande orsak till fortsatt marknadsföring av dess s.k. gamla världens butiker .
Ett officiellt register ger något liknande skyddad status till 39 sådana anläggningar, som alla är minst 100 år gamla och fortfarande förblir en oberoende näringsidkares egendom (troligen en enda familj). De säljer också fortfarande alla samma produkt som de gjorde när de öppnade, från lokaler som knappt har förändrats. Du kan köpa allt från slipsar till mager; choklad till korkar; fågel till parfym. Även om du bara vill surfa kan du lika gärna göra det med en läcker foccacia i handen följt av bästa gelato i Italien .
Det finns många sätt att lära sig om de speciella smakerna i ett Geovese-kök, och hur man bäst presenterar dem, på en mängd olika matlagningsskolor i staden, inklusive den som drivs av man och hustru-teamet bakom Creattivando . Vi fick en primer i det liguriska köket innan vi pratade om förberedelsen av en traditionell cappon magrosallad: en blandning av rotfrukter och fisk i lager, vanligtvis resterna av en familjemåltid som fått nytt liv med tillsats av saftig salsa verde. Våra ansträngningar hade inte riktigt samma estetiska dragningskraft som vår lärares, men de smakade bra.
En annan kväll åt vi middag i det exklusiva Arena Albaro Village , som ursprungligen byggdes 1935 som en pool och fritidsanläggning. Nuförtiden har många av byggnaderna restaurerats och återanvänts som specialrestauranger och barer. Även om de återstående tennisbanorna och poolerna behåller en countryklubbkänsla, förvandlar utbudet av gatumatstånd som gränsar till exklusiva matställen platserna till en storstads gastronomisk hotspot.
Denna arkitektoniska omställning verkar vara vanlig i Genua, ofta sporrad av stadens mest kända samtida invånare: arkitekten Renzo Piano, som fortfarande arbetar i staden och vars grundval. har ibland öppet dagar . Medan Piano kanske är mest känt internationellt för Shard i London eller Pompidou Centre i Paris, finns det fler pianostycken per kvadratkilometer i Genua än någon annanstans, och hans arbete i hans hemstad tenderar mot funktionalitet.
Piano har designat fem av stadens åtta tunnelbanestationer samt dess akvarium , som upptar en stor kaj i området Old Port. Den moderna byggnaden är modellerad efter en oceanångare, komplett med trattar och hyttventiler, och har från utsidan mer gemensamt med de ljuvliga industriområdena på hamnsidan. Men inuti erbjuder Pianos geni för ljus och rymd de centrala attraktionerna - fiskarna, sälarna och pingvinerna (pinguini!) - superlativt boende.
Till och med Pianos mest pråliga skapelse i Genua - bigon, även i Gamla hamnen — hyllar pragmatism och talar om en arkitekt som är anmärkningsvärt stolt över sitt hem. Bigon har formen av en varvskran som lyfter besökare 40 meter upp i himlen. Det erbjuder sedan ett 360 graders panorama över havet, hamnen, kajlager, vägar, tak och bergen. Ingenting är dolt; allt presenteras som en rundad helhet. (Piano har erbjudit sina tjänster för att hjälpa till med återuppbyggnaden av Morandi-viadukten. De lokala myndigheterna diskuterar fortfarande hur man bäst både kan minnesmärke och fortsätta med återuppbyggnaden.)
Så mycket av Genuas identitet är knuten till denna geografi. Italiens sjätte största stad efter befolkning upptar mindre än 250 kvadratkilometer men invånarna har vanligtvis lärt sig hur de kan maximera sitt utrymme. En rad kommunala hissar och bergbanor förbinder de nedre delarna av staden med det exklusiva residenset på en sluttning, och det är väl värt att tränga in i en av hissarna för att ta en titt.
Ingen är mer magnifik än nygotiken Albertis slott , byggd i slutet av 1800-talet av den självbetitlade upptäcktsresanden, och som nu är ett fint restaurerat museum som inrymmer en del av konsten och kuriosa han samlat på sig under en karriär på öppet hav. En staty av en ung Christopher Columbus, som lämnade sin hemstad Genua i slutet av 1400-talet för att upptäcka den nya världen, tittar ut från en terrass i palatset över det öppna havet. Hans leende uttryck är som en upptäcktsresande som vägrar att vara bunden av kunskapens gränser.
Mycket mer om Columbus, och Genuas långa och rikt sammanvävda förhållande till havet, kan upptäckas på den utmärkta Sjöfartsmuseet . En hel våning ges över till berättelsen om migranter som lämnar depressionstidens Genua på 1800-talet, och utforskar de svårigheter de mötte för att söka ett bättre liv i Amerika. Den är sakkunnigt kurerad och djupt rörande, särskilt i ljuset av den nya regeringens oförlåtliga tillslag mot migranter från krigsområden som landar på italiensk mark.
För mer information:Besök Genoa.it
British Airways flyg från London Gatwick till Genua börjar från £28 enkel resa
Rummen på Hotel Bristol kostar från 119 €/natt
