The Baptist Grill recension: näring för själen
Med sin heliga arkitektur och klassiskt inspirerade meny är detta en restaurang byggd på gudomlig grund
En del av nöjet med att äta på nya restauranger är att smaka på livet på den kulinariska gränsen. Det är kul att doppa en gaffel i smältdegeln, spett en koppling av otydligt föda ingredienser och lägga ut dem på vad som helst flottsam eller jetsam som har pressats i tjänst som porslin.
Men allt det där rastlösa påfundet kan leda till ett sug efter något enklare. Eller kanske inte enkelt, för The Baptist Grill, på L'Oscar hotel, i Holborn, är beroende av investering av stor expertis och ansträngning - men det är allt i tjänst för den härligt, tröstande välbekanta.
Från det ögonblick som vi klev av gatan och dörrvakten, som kanske bara hade pekat vägen, istället gick med oss nerför en träpanelklädd korridor och uppför en spiraltrappa, kände jag att vi skulle vara i trygga händer. Och det var vi.
Vi var också på en verkligt vacker restaurang, bildad av entresolvåningen på första våningen i ett före detta baptistkapell byggt 1903. Åttakantigt, kupolformigt och storslaget möblerat, är det ett rum med närvaro. Mer imponerande även än arkitekturen är känslan av rymd: det finns tillräckligt för att svänga inte bara en enda katt, utan flera samtidigt, en från varje bord, utan att få kontakt.
Personalen här projicerar en atmosfär av tyst, lugnande självförtroende som tyder på att de mycket väl kan ha tränat för en sådan eventualitet. På nolltid skulle de ha matgästerna tillbaka i sina sammetsklädda platser med ett glas vin i händerna och katterna på terra firma med en bit Dover-tunga för att rädda sin värdighet.
Allt var dock tyst när vi tittade på drinkarna, uppkallade efter de sju dödssynderna (och, något mer ironiskt nog, de sju himmelska dygderna). Jag valde Temperance, den mest ironiska av alla, och en potent twist på den rostiga nageln. Med rök från tioåriga Talisker, honung från en snäcka Drambuie och kinin-tangen från China Clementi, gick det ner alltför lätt med de varma, salta ostbrickorna som kom med menyn.
Dess sidor innehåller en återhållsam samling av åtta förrätter och nio huvudrätter, enkelt beskrivna. Inte utan uppfinning, det var ändå en meny byggd på klassiska principer - och ytterligare ett exempel på det fridfulla självförtroende som tjänsten projicerade.
Jag drogs först till förrätten med vit sparris med färsk ricotta, pinjenötter och honung, men svängde i sista stund mot rostad kronärtskockssoppa. Det som hade förseglat affären var den medföljande krutongen av tryffeltoast, och det svikit mig inte. Två skivor smält ost, toppade med en bit svart tryffel och inklämda mellan rutor av stekt bröd - jag kunde ha hoppat av huvudrätten och tagit en omgång eller två av detta istället.
Men vi fortsatte med Plan A, en 30 oz cote de beouf för två, serverad med en långsamt tillagad parmentier av kort revben, devilled benmärg och rökt bearnaise. Oklokt hade vi också beställt tillbehör, inklusive en rik och helt onödig servering av tryffelmos.
Lättare alternativ hade funnits tillgängliga - ångad cornisk torsk med Jersey royals och vattenkrassesås, till exempel - men vid det här laget var nykterheten ett avlägset minne, raderat av nötkött och smör och märg och tryffel. Vi hade gett efter för girighet, lättja och frosseri, och det kändes bra.
The Baptist Grill, London WC1
